Lourmarin ligger i den södra delen av Luberonmassivet och förtjänar sin plats bland Frankrikes vackraste byar på ett ärligt sätt. Från renässansslottet till Camus grav och konsertsäsongen i juli, här är vad som gör den värd mer än ett snabbt stopp.
Byn i klyftan
Det finns flera byar i Luberon som drar till sig stor uppmärksamhet, och de flesta av dem ligger på en höjd, syns på långt håll och är byggda för att imponera. Lourmarin är annorlunda. Den ligger i klyftan: i den geologiska klyfta som kallas Combe de Lourmarin och som skär genom Luberonmassivets södra sida. Det är lugnare, mer bostadsnära och betydligt svårare att sammanfatta i ett enda fotografi.
Själva Combe är värd att förstå. Denna naturliga passage genom berget har i århundraden använts som en väg mellan den norra Luberonplatån och den södra Luberonslätten. Byn växte upp vid dess södra utlopp, vilket förklarar dess historiska betydelse som marknadsstad och mellanstation. Klippväggarna som reser sig på båda sidor om vägen norrifrån ger en stark känsla av geologin: du passerar bokstavligen genom berget, och temperaturförändringen när du kommer ut från den skuggade ravinen till den öppna slätten nedanför är märkbar även i juli.
Lourmarin är listad som en av Les Plus Beaux Villages de France sedan 1995 och har förtjänat sin plats på den listan på ett ärligt sätt. Det är en by som arbetar lika mycket som ett resmål: du hittar en slaktare, en apotekare och en skola vid sidan av marknadsstånden och restaurangterrasserna.
Chateau de Lourmarin
Chateau de Lourmarin dominerar den östra kanten av byn och är det äldsta renässansslottet i Provence, vars konstruktion började i slutet av femtonhundratalet under familjen Agoult och fortsatte in i sextonde. Det är öppet för allmänheten för guidade turer, som pågår hela dagen från april till oktober. Interiören innehåller en anmärkningsvärd samling av tidstypiska möbler och provencalsk fajans, och från takterrassen har man utsikt över byns hustak till Luberons bergsrygg. Det sena eftermiddagsljuset på stenen är som varmast från omkring kl. 17.00, vilket gör besöket värt att tajma om du kan. I juli och augusti hålls sommarkonserter på innergården med allt från klassisk kammarmusik till jazz: kontrollera slottets schema när du planerar ditt besök, eftersom konserterna på innergården är en av de verkligt speciella juliupplevelserna i södra Luberon.
Vad färre besökare vet är att slottet köptes 1920 av industrimannen Robert Laurent-Vibert, som genomförde en noggrann restaurering och lämnade det till Academie des Beaux-Arts vid sin död. Detta arv förklarar varför byggnaden så konsekvent har underhållits väl: den har fungerat som ett arbetsresidens för konstnärer och forskare i över ett sekel. Programmet med sommarevenemang återspeglar denna tradition.
Lite om Albert Camus
Albert Camus köpte ett hus i Lourmarin 1958, strax efter att han fått Nobelpriset i litteratur, och det var i den byn han valde att bosätta sig. Han ligger begravd på byns kyrkogård, en enkel grav markerad med en platt sten som får en stadig ström av besökare under hela året. Huset han köpte, La Marguerite på Route de Vaugines, är inte öppet för allmänheten men syns från vägen. För den som är intresserad av fransk 1900-talslitteratur ger kombinationen av graven, de bygator han gick på och det landskap han skrev om besöket en särskild tyngd. Lourmarin förvaltar hans minne på ett stillsamt och inte kommersiellt sätt: det finns inget särskilt museum, ingen presentbutik som är inriktad på litterär turism. Graven på byns kyrkogård är rätt plats att börja på, och promenaden tillbaka genom de gamla gatorna belönar den lugna besökaren. Camus dog i en bilolycka i januari 1960, bara arton månader efter att han hade bosatt sig här permanent. Han var då 46 år gammal. Byns återhållsamhet i hur den markerar hans närvaro känns lämplig för mannen och platsen.
I juli här: fredagsmarknaden när den är som bäst
I juli är det dags för Lourmarins fredagsmarknad att visa upp sig från sin bästa sida. Den pågår från ca kl. 8.00 till 13.00 och täcker torget och de omgivande gatorna med stånd som säljer lokala produkter: oliver, oljor, sylt, getost från Luberonplatån och säsongsgrönsaker från Durance-dalen. Under högsommaren utvidgas marknaden till sidogatorna, och energin skiftar märkbart från den lugnare vårversionen.
Stenfrukterna är anledningen till att man kommer hit i juli. Persikor, aprikoser och nektariner från de lokala gårdarna är på sin absoluta topp under andra och tredje veckan i juli, och flera stånd säljer sylt och konserver vid sidan av den färska frukten. Blomsterstånden anländer tidigt och är i allmänhet slutsålda vid 10-tiden, så det lönar sig att börja tidigt om man vill ha hela utbudet. Marknaden har också ett litet brocante-element: vintage sängkläder, provensalsk keramik och enstaka möbler som, även om de inte är i samma skala som L'Isle-sur-la-Sorgue, är värda att bläddra igenom.
Utöver råvarorna förvandlar slottets konsertprogram i juli varma kvällar till något minnesvärt. Gården fylls av en lokal och tillresta publik, ljudet sprider sig till de omgivande gatorna och kombinationen av renässansstenen, ljusen och musiken är något som stannar kvar i minnet. Biljetterna brukar gå åt snabbt: kolla slottets kalender och boka i förväg om du besöker slottet i mitten eller slutet av juli.
Byns gator är som mest livliga tidigt på kvällen i juli. Restaurangerna och kaféerna fylls från omkring kl. 19.00 och ljuset på stenfasaderna blir djupt gyllene från omkring kl. 19.30. Cafe de la Fontaine på torget är ett pålitligt ställe för en aperitif: tidigt på kvällen under högsommaren fylls det snabbt, så kom tidigt om du vill sitta utomhus.
Byn till fots
Byns centrum är tillräckligt kompakt för att man ska hinna med det på en timme i lugn takt. Huvudgatan, Rue Henri de Savornin, går genom hjärtat av den gamla byn och är kantad av oberoende butiker, en bra bokhandel och flera bra restaurangalternativ. Gatan är till stor del gågata i den gamla delen, vilket gör det enkelt att gå utan att förhandla om trafiken. Vinbaren och epicerie på huvudgatan är bra för att plocka upp lokala flaskor att ta med tillbaka till en villa. Urvalet tenderar mot producenter från södra Luberon: Chateau Val Joanis i Pertuis och Chateau Revelette nära Jouques är båda värda att leta efter.
De omgivande byarna
Lourmarin ligger i mitten av ett kluster av mindre byar i södra Luberon som alla är värda korta besök. Cucuron, cirka tio minuter österut, har en stor etang, en naturlig damm, i centrum, omgiven av plataner och kantad med kaféterrasser. På sommaren är det en av de mest behagliga platserna att sitta på i Luberon, särskilt tidigt på kvällen när ljuset på vattnet förändras. Ansouis, något längre österut, har ett medeltida slott som har varit i samma familjs ägo i över fyra århundraden.
Vaugines, bara två kilometer nordost om Lourmarin, är en liten by som förekommer en kort stund i filmen Manon des Sources: värt ett fem minuters stopp om du följer Pagnol-leden genom södra Luberon. Landskapet mellan Lourmarin och Vaugines, platt jordbruksmark genomkorsad av bevattningskanaler, påminner mer om jordbruksmarken i filmen än någon av de mer kända bergsbyarna.
