Há um momento, normalmente logo depois de atravessar a primeira ponte e ter a primeira visão correta dos canais, em que Port Grimaud nos faz parar.
A água está parada. As casas são pintadas em ocres desbotados, terracotas e amarelos suaves. Os gerânios pendem das varandas de ferro. Algures, o motor de um barco desliga-se e tudo fica em silêncio. Esquece-se, por um segundo, que se está no sul de França. Port Grimaud é um dos lugares mais improváveis da Riviera - porque não deveria existir. Nada disto é antigo. Nenhum deles cresceu organicamente ao longo dos séculos, como as aldeias vizinhas fizeram. Foi desenhada no papel, construída num pântano e aberta ao mundo em 1966. E, no entanto, de alguma forma, improvavelmente, parece completa e totalmente correta.
De pântano a marco histórico: a história de Port Grimaud
No início dos anos 60, uma extensão de terreno alagadiço na orla do Golfo de Saint-Tropez encontrava-se praticamente inutilizada. O arquiteto alsaciano François Spoerry olhou para ele e propôs algo que, na altura, pareceu impraticável à maioria das pessoas: uma cidade à beira do lago construída nos pântanos, onde cada casa teria acesso direto à água por barco privado. A construção começou em 1966. Spoerry desenhou ele próprio as ruas - ou melhor, os canais, uma vez que quase não existem estradas. Insistiu em regulamentos de construção que produziram variedade arquitetónica sem caos: não há duas fachadas idênticas, mas tudo foi construído à mesma escala humana e na mesma paleta de tons quentes provençais. O resultado valeu ao Estado francês a designação de Arquitetura Contemporânea Notável, uma das mais altas classificações que um edifício moderno pode receber. Port Grimaud é geminada com Veneza. Vale a pena fazer uma pausa nesta data: 1966. O resto da Riviera estava a construir blocos de apartamentos de betão. Spoerry desenhava pontes à mão, planeava torres de igrejas e estipulava que os pilares de ferro fundido da Place du Marché deveriam ecoar Nova Orleães tanto quanto ecoavam a Provença. A sua audácia ainda é visível.
Porque é que lhe chamam a pequena Veneza da Provença
A comparação com Veneza não é puramente poética. É estrutural. Em Port Grimaud, os canais são as ruas. Não há carros dentro da cidade. Navega-se por pontes e por barcos, e a água está presente em quase todas as curvas - correndo ao nosso lado enquanto caminhamos, visível ao fundo de cada beco, batendo calmamente nos degraus de pedra por baixo dos terraços dos restaurantes.
O que a faz sentir-se distintamente diferente de Veneza - e distintamente provençal - é a escala e a luz. Os edifícios têm dois e três andares em vez de cinco ou seis. A paleta de cores é mais quente do que fria: siena queimado, rosa empoeirado, amarelo desbotado, a ocasional persiana azul profundo. A meio do dia, os reflexos na água do canal são nítidos e claros. Ao fim da tarde, quando o sol se põe atrás das colinas de Maures, toda a cidade fica dourada.
Os barcos também fazem parte do quadro. Cada casa tem um ancoradouro. Os habitantes chegam a casa pela água com a mesma naturalidade com que entram na garagem. Os barcos de recreio são amarrados em argolas de ferro. Os barcos à vela de maiores dimensões ocupam a bacia exterior. Os coches d'eau - pequenos táxis aquáticos que servem a cidade desde a sua abertura - transportam os visitantes entre os portos ao longo de rotas que não mudaram em sessenta anos. Sentar-se num desses barcos, observando as fachadas a passar ao nível da água, é o mais próximo que Port Grimaud chega de merecer a comparação com Veneza.
O que ver
Caminhar é a única maneira de compreender Port Grimaud. Atravesse a ponte principal entre a Place des Artisans e a Place du Marché e vire na primeira à direita ao longo do canal. Os pormenores são o ponto forte: o trompe-l'oeil de uma mulher provençal pintado na parede da praça do mercado, colocado pelo próprio Spoerry; o caminho de seixos sob a arcada coberta; a Tour des Célibataires, uma pequena torre que se ergue no limite da cidade como uma fortaleza privada.
A Igreja de Saint-François d'Assise contém vitrais do artista húngaro-francês Victor Vasarely. Subindo os 78 degraus até ao topo da torre, obtém-se uma vista sobre toda a cidade que torna o plano de Spoerry subitamente legível - vê-se, de uma só vez, exatamente o que ele estava a construir e porque funciona.
Para uma perspetiva completamente diferente, alugue um barco elétrico. Não é necessária qualquer licença e a vista do canal não está disponível a pé. A partir da água, vêem-se os terraços privados, os degraus do jardim que levam aos molhes e os pormenores dos pisos superiores das casas que estão viradas para os percursos pedestres. Demora cerca de uma hora para percorrer corretamente os canais principais.
Orientar-se nos três portos
Port Grimaud está dividido em três zonas distintas, e saber isso antes de chegar poupa tempo e confusão.
Port Grimaud I é a secção original e mais visitada, construída pela Spoerry no final da década de 1960. É aqui que se encontra a Place des Artisans, a Place du Marché, a Igreja de Saint-François d'Assise e a maioria dos restaurantes e lojas. Se está a visitar pela primeira vez, comece por aqui.
Port Grimaud II fica ao lado e foi desenvolvido um pouco mais tarde. É mais calmo e tem um carácter mais residencial, com canais mais largos e propriedades maiores. Vale a pena explorar a pé ou de barco depois de ter percorrido o primeiro porto.
O Porto Grimaud Sul - por vezes chamado Porto Grimaud III - é a mais recente adição e o menos turístico dos três. Situa-se junto ao estaleiro naval e tem um ambiente de trabalho e local que falta às outras duas secções. O restaurante La Calypso fica aqui, o que é razão suficiente para fazer a caminhada.
Os nossos sítios preferidos para comer e beber em Port Grimaud
La Calypso
La Calypso situa-se no lado mais calmo de Port Grimaud South, junto ao estaleiro e bem longe dos canais centrais mais movimentados. É o tipo de endereço que os clientes habituais guardam para si. O menu é curto e concentrado, peixe fresco, pratos de carne honestos, sobremesas caseiras, e o terraço tem vista direta para a água. É gerido por uma equipa de marido e mulher, e o serviço reflecte isso mesmo. No verão, é aconselhável fazer reserva.
Lily's
Lily's ocupa a Place des Artisans 14, Port Grimaud I, diretamente no canal, com um terraço que tira o máximo partido da sua posição. Sob nova direção desde 2024, a cozinha produz uma cozinha orientada para o mercado com uma verdadeira atenção aos ingredientes sazonais: burrata, salmonete, peixe fresco diariamente. Está classificado entre os quatro melhores restaurantes de Port Grimaud no TripAdvisor e as críticas são consistentes. Aberto de terça a domingo, ao meio-dia e à noite, de abril a outubro.Maison Ballarini - o melhor gelato de Port Grimaud
Maison Ballarini
A Maison Ballarini não se encontra no canal principal. Situa-se em La Halle de Grimaud, 56 Chemin de la Rine, e vale a pena o pequeno desvio. Tudo é feito no local por um mestre gelateiro que utiliza leite alpino de uma quinta biológica e seleciona os seus sabores com o tipo de cuidado que produz resultados que se notam imediatamente. Numa tarde de julho, são os dez minutos que mais valem a pena passar na região.
Port Grimaud situa-se no coração de um dos territórios de vivendas mais procurados da Côte d'Azur. As colinas circundantes e a costa do Golfo de Saint-Tropez oferecem uma variedade de propriedades - desde moradias nas encostas com vista para a baía até casas de campo situadas entre as vinhas do Massif des Maures. A partir de praticamente qualquer ponto da região, Port Grimaud é facilmente acessível de carro ou, no verão, de táxi aquático a partir de Saint-Tropez.
Para os hóspedes alojados na região do Golfo de Saint-Tropez, a nossa equipa de concierge pode organizar o aluguer de barcos eléctricos, transfers entre os portos e passeios de um dia à aldeia medieval de Grimaud, quatro quilómetros para o interior. Port Grimaud recompensa mais do que uma única visita. Quem chega uma vez de carro numa terça-feira de manhã em junho, tende a regressar numa quinta-feira com uma reserva e um plano.
À bientôt,
