As histórias por detrás da mais antiga estância balnear da Riviera Francesa merecem mais do que uma menção passageira.
Hyères é o tipo de cidade em que os factos que fazem manchete - a estância mais antiga da Riviera, ruínas gregas na praia, a Rainha Vitória veio duas vezes - estão tão bem estabelecidos que as pessoas deixam de procurar mais. Isso é um erro. Porque os pormenores por detrás desses títulos são consideravelmente mais interessantes do que os próprios títulos. O que é que Robert Louis Stevenson queria dizer, exatamente, quando afirmou que só era feliz aqui? O que é que realmente aconteceu quando um filme feito numa villa sobre a cidade foi projetado em Paris? E qual é a história geológica por detrás dos flamingos que se juntam ao anoitecer na península de Giens? Estas são as cinco histórias de Hyères que tendem a não ser contadas. Vale a pena conhecê-las - não apenas como curiosidades, mas como o tipo de pormenor que dá a um lugar uma verdadeira profundidade. Está pronto para ver Hyères de forma diferente?
1. Os flamingos estão lá devido a uma das formações geológicas mais raras da costa europeia
A península de Giens está ligada ao continente por um duplo tômbolo - dois bancos de areia paralelos que encerram uma lagoa entre eles. Trata-se de um fenómeno quase único na costa mediterrânica europeia e a vida selvagem que abriga é extraordinária. Um tombolo é uma crista de areia depositada pela ação das ondas que liga uma ilha ao continente. Não são especialmente comuns, mas existem em vários locais do mundo. Um duplo tômbolo - dois bancos de areia paralelos que se formam simultaneamente, encerrando uma massa de água entre eles - é uma formação consideravelmente mais rara. Na costa mediterrânica europeia, o duplo tômbolo da península de Giens é um dos exemplos mais significativos, resultado de processos geológicos que actuaram ao longo de milhares de anos no que foi outrora uma ilha ao largo.
Entre os dois bancos de areia, encontra-se uma vasta zona de antigas salinas - a Salin des Pesquiers e a Salin des Vieux - com várias centenas de hectares. Durante séculos, o sal foi aqui recolhido. A produção cessou há muito tempo, mas a lagoa salina pouco profunda que restou tornou-se uma reserva ornitológica de grande importância, onde vivem mais de 260 espécies de aves migratórias e residentes. Os flamingos estão entre as mais visíveis - juntam-se à beira da água em números que podem ser surpreendentes se não estiver à espera deles, o seu cor-de-rosa contra a prata lisa da água e o contorno escuro das Îles d'Or ao largo. As pernilongas, várias espécies de garças, garças e dezenas de espécies migratórias passam por aqui sazonalmente.
Percorrer a pé ou de bicicleta o caminho ao longo do tombolo ocidental ao anoitecer, com os flamingos de um lado e o Mediterrâneo do outro e o ferry de Porquerolles a fazer a sua última travessia do dia, é uma das coisas mais tranquilamente extraordinárias que um visitante pode fazer nesta parte da Provença. Não é preciso nenhum esforço especial para a organizar. Basta saber que existe.
2. Um filme realizado numa vivenda de Hyères foi proibido pelo Governo francês e causou um motim
Em 1923, Charles e Marie-Laure de Noailles encomendaram uma vivenda modernista em Hyères. O que fizeram com ela na década seguinte mudou a história do cinema europeu - e causou um escândalo considerável. A Villa Noailles foi projectada por Robert Mallet-Stevens e construída entre 1923 e 1927 dentro dos muros de um antigo mosteiro cisterciense nas colinas acima da cidade. Foi um dos primeiros edifícios modernistas em França: uma composição de cubos e prismas em betão armado, com um jardim triangular cubista de Gabriel Guévrékian. Charles de Noailles era um dos mais ricos mecenas da Europa e a sua mulher Marie-Laure era uma importante herdeira com um sério compromisso com a vanguarda. Utilizaram a villa em conformidade.
Man Ray filmou Les Mystères du Château de Dé na villa em 1929, um filme que gira inteiramente em torno do edifício e dos seus jardins. Os de Noailles financiaram Le Sang d'un Poète de Jean Cocteau em 1930. Mas a obra que produziu as maiores consequências foi L'Âge d'Or de Luis Buñuel, co-escrito com Salvador Dalí, que os de Noailles também financiaram. Quando o filme foi projetado em Paris, em 1930, os espectadores atiraram tinta para o ecrã e destruíram obras de arte no átrio. O governo francês proibiu o filme em poucos dias. Charles de Noailles foi brevemente ameaçado de expulsão do Jockey Club. L'Âge d'Or permaneceu oficialmente proibido em França até 1981.
A família de Noailles também encomendou obras a Giacometti, Brâncuși, Miró e Dora Maar, e recebeu Dalí, Poulenc e Picasso dentro das paredes da villa. A cidade de Hyères adquiriu o edifício em 1973, e este funciona atualmente como um centro de interesse nacional para a arte contemporânea, a moda e o design - acolhendo anualmente o Festival Internacional de Moda, Fotografia e Acessórios, que lançou as carreiras de algumas das figuras mais significativas da moda contemporânea. O edifício modernista nas muralhas medievais de uma cidade turística vitoriana continua a ser, como sempre foi, um local onde acontecem coisas inesperadas.
3. A visita da Rainha Vitória tornou toda a cidade bilingue
Quando a aristocracia britânica chegou a Hyères, não se adaptou à cidade. A cidade adaptou-se a eles - e a prova física ainda está lá. Os ingleses invernavam em Hyères desde o final do século XVIII, mas em meados do século XIX a comunidade tinha atingido uma escala que era, a todos os títulos, extraordinária. No auge da presença britânica em Hyères, a cidade tinha duas igrejas inglesas, dois bancos ingleses, dois campos de golfe, um talho inglês e um farmacêutico inglês. As tabuletas das lojas estavam expostas em francês e inglês. O cemitério continha mais de uma centena de sepulturas inglesas, muitas delas com títulos - Lord Arthur Somerset, antigo membro da Royal Horse Guards, estava entre os que foram aqui enterrados depois de ter fugido de Inglaterra em 1889, na sequência da sua associação ao escândalo de Cleveland Street.
O ponto culminante ocorreu em março de 1892, quando a Rainha Vitória chegou ao Albion Hotel para uma estadia de três semanas - de 21 de março a 25 de abril - e regressou no ano seguinte. Trouxe consigo a sua família, incluindo, para consternação da sociedade local, o seu secretário indiano Abdul Karim. A visão do Munshi, alto e de turbante, a acompanhar a Rainha pelas ruas de uma cidade turística do Var não foi, segundo relatos contemporâneos, o que a comunidade inglesa de Hyères tinha previsto.
O legado físico deste período ainda é legível na cidade. As duas igrejas inglesas sobrevivem como edifícios. O antigo Park Hotel, de estilo neo-clássico, outrora rodeado de jardins à maneira de uma residência real francesa, alberga atualmente o Posto de Turismo. Vilas da Belle Époque e neo-vitorianas pontuam o bairro da colina a sul da cidade medieval. Hyères foi transformada pela presença inglesa de uma forma que um passeio pelo novo bairro ainda deixa claro - se souber para onde está a olhar.
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4. Stevenson disse que só foi feliz aqui - e estava a falar a sério
Robert Louis Stevenson passou 16 meses em Hyères. Partiu quando a sua saúde melhorou. Durante o resto da sua vida, do outro lado do mundo, não conseguiu deixar de pensar no local. Stevenson chegou a Hyères em fevereiro de 1883, ficando inicialmente alojado no Grand Hotel, na Avenue des Îles d'Or, antes de se mudar para um chalé a que deu o nome de La Solitude, situado numa falésia sobre o mar. A sua saúde estava debilitada - há vários anos - e Hyères, com os seus Invernos amenos e o ar seco do Mediterrâneo, oferecia o tipo de condições que os seus médicos tinham prescrito. O que ele não esperava era ficar tão satisfeito.
Escreveu aos amigos em termos que raiam a descrença na sua própria felicidade: "Este sítio, o nosso jardim e a nossa vista são subcelestes" Descreveu Hyères como "um paraíso para quem procura o sol" Trabalhou produtivamente - escrevendo poemas, ensaios e os primeiros rascunhos que contribuiriam para obras posteriores - e instalou-se na cidade com uma facilidade que lhe tinha escapado em todos os outros lugares. Quando a sua saúde melhorou o suficiente para lhe permitir viajar, partiu. Passou o resto da sua vida a deslocar-se entre estâncias climáticas e, por fim, a estabelecer-se em Samoa, onde morreu em 1894.
Foi de Samoa, anos depois de ter deixado Hyères, que escreveu a frase que acompanha a cidade desde então: "Só fui feliz uma vez; foi em Hyères" Lida em todo o seu contexto, esta frase não é um sentimento descartável. Trata-se de um veredito ponderado de um homem que passou a sua vida adulta à procura de um clima que lhe agradasse, que experimentou numerosas moradas e que só encontrou uma que funcionasse. O edifício do Grand Hotel continua de pé na Avenue des Îles d'Or. La Solitude já não existe. Mas a qualidade da luz e do ar de que Stevenson falava não mudou.
5. Godard e Truffaut vieram aqui para filmar o passado - porque não havia outro sítio que se parecesse com ele
Hyères mudou tão pouco em relação ao seu aspeto de antes da guerra que os realizadores franceses têm-na usado repetidamente como cenário de filmes de época. Ou se trata de negligência ou de uma preservação extraordinária. Os realizadores pensaram claramente que era a segunda hipótese. Jean-Luc Godard utilizou Hyères como cenário para Pierrot le Fou em 1965. François Truffaut filmou a sua última longa-metragem, Vivement Dimanche - lançada internacionalmente como Confidentially Yours - inteiramente em Hyères em 1983, escolhendo a cidade precisamente porque podia representar uma cidade francesa provinciana de uma época anterior que tinha deixado de existir em qualquer outro lugar da Côte d'Azur. Outros realizadores franceses se seguiram, atraídos pela mesma qualidade: uma cidade onde o tecido arquitetónico do período anterior à guerra permanece fisicamente coerente de uma forma que se tornou excecionalmente rara.
O centro histórico medieval, agrupado em torno do Castelo de Saint-Bernard, conserva a sua igreja românica, a sua torre templária e as suas portas de muralha do século XIV. O bairro vitoriano a sul da colina - com as suas moradias Belle Époque, os seus hotéis neo-mouriscos e neo-bizantinos, os seus passeios com palmeiras - não foi significativamente afetado pelo desenvolvimento do pós-guerra. O resultado é uma cidade que se sobrepõe visivelmente às suas épocas: Fundações gregas por baixo de uma praia, cantaria medieval numa colina, ferragens vitorianas num passeio marítimo, uma vivenda cubista em muralhas de cruzados. Todos os períodos estão presentes e são legíveis. Não é isto que acontece habitualmente na Riviera Francesa. As pressões do desenvolvimento, as infra-estruturas turísticas e a economia de um litoral com um dos valores imobiliários mais elevados de França transformaram a maior parte das cidades entre Toulon e Nice de forma irreconhecível. Hyères, por razões que têm mais a ver com a geografia e o comércio do que com qualquer política deliberada de conservação, manteve-se em grande parte ela própria. Os realizadores de cinema repararam. Se passar aqui mais do que um dia, também o fará.
Hyères recompensa o visitante que olha para além da superfície. Os factos em destaque - a estância mais antiga, as ruínas gregas, a Rainha Vitória - são reais, mas é nos pormenores por detrás deles que a cidade revela o seu carácter. Um escritor que encontrou aqui a felicidade e passou o resto da sua vida a lamentar a sua perda. Uma visita real que transformou uma cidade francesa em algo mais próximo de uma colónia britânica. Um filme financiado a partir de uma villa provençal que foi proibido por um governo e causou um motim. Uma formação geológica tão rara que encheu de flamingos um antigo pântano salgado. Uma cidade tão inalterada que os realizadores de cinema vêm aqui para recriar o passado.
Até breve,
