Historiene bak det eldste feriestedet på den franske rivieraen fortjener mer enn en kort omtale.
Hyères er den typen by der overskriftene - det eldste feriestedet på Rivieraen, greske ruiner på stranden, dronning Victoria kom to ganger - er så veletablerte at folk slutter å lete videre. Det er en feil. For detaljene bak disse overskriftene er betydelig mer interessante enn overskriftene i seg selv. Hva mente egentlig Robert Louis Stevenson da han sa at han bare var lykkelig her? Hva skjedde egentlig da en film som ble spilt inn i en villa over byen, ble vist i Paris? Og hva er den geologiske historien bak flamingoene som samles i skumringen på Giens-halvøya? Dette er de fem historiene fra Hyères som ofte ikke blir fortalt. De er verdt å kjenne til - ikke bare som kuriositeter, men som den typen detaljer som gir et sted virkelig dybde. Er du klar til å se Hyères på en annen måte?
1. Flamingoene er der på grunn av en av de sjeldneste geologiske formasjonene på den europeiske kysten
Giens-halvøya er forbundet med fastlandet ved hjelp av en dobbel tombolo - to parallelle sandbanker som omslutter en lagune mellom seg. Det er nesten unikt på den europeiske middelhavskysten, og dyrelivet som finnes her, er enestående. En tombolo er en sandrygg som er avsatt av bølgene, og som forbinder en øy med fastlandet. De er ikke spesielt vanlige, men de finnes flere steder i verden. En dobbel tombolo - to parallelle sandbanker som dannes samtidig, og som omslutter en vannmasse mellom seg - er en betydelig sjeldnere formasjon. På den europeiske middelhavskysten er den doble tomboloen på Giens-halvøya et av de mest betydningsfulle eksemplene. Den er et resultat av geologiske prosesser som har foregått over tusenvis av år på det som en gang var en øy utenfor kysten.
Mellom de to sandbankene ligger et stort område med tidligere saltmyrer - Salin des Pesquiers og Salin des Vieux - som dekker flere hundre hektar. Her ble det høstet salt i århundrer. Produksjonen har for lengst opphørt, men den grunne, saltholdige lagunen som er igjen, er blitt et ornitologisk reservat av stor betydning, med over 260 arter av trekk- og standfugler. Flamingoer er blant de mest synlige - de samles i vannkanten i et antall som kan være oppsiktsvekkende hvis du ikke venter dem, med sin rosa farge mot det flate, sølvfargede vannet og de mørke konturene av Îles d'Or utenfor. Svartvingede stylteløpere, ulike arter av heirfugler, hegrer og dusinvis av trekkfugler passerer forbi i løpet av sesongen.
Å gå eller sykle stien langs den vestlige tomboloen i skumringen, med flamingoene på den ene siden og Middelhavet på den andre, mens Porquerolles-fergen gjør sin siste overfart for dagen, er noe av det mest stille og ekstraordinære man kan oppleve i denne delen av Provence. Det krever ingen spesiell innsats å arrangere. Det krever bare at man vet at den er der.
2. En film innspilt i en villa i Hyères ble forbudt av den franske regjeringen og forårsaket opptøyer
I 1923 bestilte Charles og Marie-Laure de Noailles en modernistisk villa ovenfor Hyères. Det de gjorde med den i løpet av det neste tiåret, endret europeisk filmhistorie - og forårsaket en betydelig skandale. Villa Noailles ble tegnet av Robert Mallet-Stevens og bygget mellom 1923 og 1927 innenfor murene til et tidligere cistercienserkloster i åsene over byen. Det var en av de første modernistiske bygningene i Frankrike: en komposisjon av kuber og prismer i armert betong, med en kubistisk trekantet hage av Gabriel Guévrékian. Charles de Noailles var en av de rikeste kunstmæcenene i Europa, og hans kone Marie-Laure var en stor arving med et seriøst engasjement for avantgarden. De brukte villaen deretter.
Man Ray filmet Les Mystères du Château de Dé i villaen i 1929, en film som i sin helhet kretser rundt bygningen og hagen. Ekteparet de Noailles finansierte Jean Cocteaus Le Sang d'un Poète i 1930. Men det verket som fikk størst konsekvenser, var Luis Buñuels L'Âge d'Or, skrevet i samarbeid med Salvador Dalí, som de Noailles også finansierte. Da filmen ble vist i Paris i 1930, kastet publikum blekk på lerretet og ødela kunst i foajeen. Den franske regjeringen forbød filmen i løpet av få dager. Charles de Noailles ble en kort periode truet med å bli ekskludert fra Jockeyklubben. L'Âge d'Or forble offisielt forbudt i Frankrike frem til 1981.
De Noailles bestilte også verk fra Giacometti, Brâncuși, Miró og Dora Maar, og underholdt Dalí, Poulenc og Picasso innenfor villaens vegger. Byen Hyères kjøpte bygningen i 1973, og den fungerer nå som et senter av nasjonal interesse for samtidskunst, mote og design - og er vertskap for den årlige internasjonale festivalen for mote, fotografi og tilbehør, som har satt i gang karrierene til noen av de mest betydningsfulle personlighetene innen samtidsmotebransjen. Den modernistiske bygningen i middelaldermuren over en viktoriansk ferieby er fortsatt, som den alltid har vært, et sted der det skjer uventede ting.
3. Dronning Victorias besøk gjorde hele byen tospråklig
Da det britiske aristokratiet kom til Hyères, tilpasset de seg ikke byen. Byen tilpasset seg dem - og de fysiske bevisene er fortsatt til stede. Engelskmennene hadde overvintret i Hyères siden slutten av 1700-tallet, men på midten av 1800-tallet hadde samfunnet nådd et omfang som på alle måter var ekstraordinært. Da den britiske tilstedeværelsen i Hyères var på sitt sterkeste, hadde byen to engelske kirker, to engelske banker, to golfbaner, en engelsk slakter og en engelsk apoteker. Butikkskiltene var på både fransk og engelsk. Kirkegården inneholdt mer enn hundre engelske graver, mange av dem med titler - lord Arthur Somerset, tidligere medlem av Royal Horse Guards, var blant dem som ble begravet her etter å ha flyktet fra England i 1889 etter å ha vært involvert i Cleveland Street-skandalen.
Kulminasjonen kom i mars 1892, da dronning Victoria ankom Albion Hotel for et tre uker langt opphold - fra 21. mars til 25. april - og kom tilbake året etter. Hun hadde med seg hele husstanden sin, inkludert sin indiske sekretær Abdul Karim, til lokalsamfunnets store forferdelse. Synet av den høye, turbankledde Munshi som fulgte dronningen gjennom gatene i en ferieby i Var, var, ifølge samtidige beretninger, ikke det som det engelske samfunnet i Hyères hadde forventet.
Den fysiske arven fra denne perioden er fortsatt lesbar i byen. Begge de engelske kirkene er bevart som bygninger. Det tidligere nyklassisistiske Park Hotel, som en gang var omgitt av hager som en fransk kongelig residens, huser i dag turistkontoret. Villaer i Belle Époque-stil og nyviktoriansk stil ligger i åssidene sør for middelalderbyen. Hyères ble forandret av engelskmennenes tilstedeværelse på en måte som en spasertur gjennom den nye bydelen fremdeles gjør tydelig - hvis du vet hva du ser på.
Finn din perfekte villa til leie i Provence nær Hyères
En privat villa i nærheten av Hyères plasserer deg i hjertet av alt dette - innen rekkevidde av den middelalderske gamlebyen, det viktorianske kvarteret, Giens-halvøya og fergen til Porquerolles. Teamet vårt i Provence Holidays har brukt mange år på å utforske denne delen av Var, og vi er godt rustet til å hjelpe deg med å finne den rette eiendommen.
4. Stevenson sa at han bare var lykkelig her - og han mente det bokstavelig
Robert Louis Stevenson tilbrakte 16 måneder i Hyères. Han forlot stedet da helsen hans ble bedre. Resten av livet, fra den andre siden av verden, kunne han ikke slutte å tenke på det. Stevenson ankom Hyères i februar 1883, og bodde først på Grand Hotel på Avenue des Îles d'Or, før han flyttet til en hytte han kalte La Solitude, som lå på en skrent over havet. Han var ved dårlig helse - det hadde han vært i årevis - og Hyères, med sine milde vintre og tørre middelhavsluft, tilbød den typen forhold som legene hans hadde foreskrevet. Det han ikke hadde forventet, var at han skulle bli så fullstendig tilfreds.
Han skrev til venner i ordelag som grenser til vantro over hans egen lykke: "Dette stedet, hagen vår og utsikten vår er underjordisk" Han beskrev Hyères som "et paradis for solsøkere" Han arbeidet produktivt - skrev dikt, essays og de første utkastene til senere verker - og han fant seg til rette i byen med en letthet som han ikke hadde opplevd andre steder. Da helsen hans ble såpass bra at han kunne reise, forlot han byen. Resten av livet flyttet han mellom ulike klimatiske feriesteder, og til slutt slo han seg ned på Samoa, der han døde i 1894.
Det var fra Samoa, mange år etter at han forlot Hyères, at han skrev replikken som har fulgt byen siden: "Jeg har bare vært lykkelig én gang, og det var i Hyères" Lest i sin fulle sammenheng er ikke dette en banal setning. Det er en veloverveid dom fra en mann som hadde tilbrakt hele sitt voksne liv på jakt etter et klima som passet ham, prøvd mange adresser, og bare funnet én som fungerte. Grand Hotel-bygningen står fortsatt på Avenue des Îles d'Or. La Solitude eksisterer ikke lenger. Men kvaliteten på lyset og luften som Stevenson skrev om, har ikke endret seg.
5. Godard og Truffaut kom hit for å filme fortiden - fordi ingen andre steder så ut som den gjorde
Hyères har forandret seg så lite fra før krigen at franske filmregissører gjentatte ganger har brukt byen som location for historiske filmer. Det er enten forsømmelse eller ekstraordinær bevaring. Regissørene mente tydeligvis at det var det siste. Jean-Luc Godard brukte Hyères som innspillingssted for Pierrot le Fou i 1965. François Truffaut spilte inn sin siste spillefilm, Vivement Dimanche - internasjonalt utgitt som Confidentially Yours - i sin helhet i Hyères i 1983, og valgte byen nettopp fordi den kunne representere en fransk provinsby fra en tidligere tid som ikke lenger eksisterte noe annet sted på Côte d'Azur. Andre franske regissører har fulgt etter, tiltrukket av den samme kvaliteten: en by der den arkitektoniske strukturen fra førkrigstiden fortsatt er fysisk sammenhengende på en måte som er blitt usedvanlig sjelden.
Den middelalderske gamlebyen, som er gruppert rundt slottet Saint-Bernard, har bevart sin romanske kirke, sitt tempelriddertårn og sine festningsporter fra 1300-tallet. Det viktorianske feriekvarteret sør for åsen - med sine Belle Époque-villaer, nymauriske og nybysantinske hoteller og palmeomkransede promenader - har ikke blitt nevneverdig forstyrret av etterkrigstidens utvikling. Resultatet er en by som tydelig lagrer sine tidsepoker: Greske fundamenter under en strand, middelaldersk steinarbeid på en høyde, viktoriansk jernarbeid på en strandpromenade, en kubistisk villa innenfor korsfarermurer. Hver periode er fortsatt til stede og lesbar. Det er ikke dette som vanligvis skjer på den franske rivieraen. Presset fra utbygging, turismeinfrastruktur og økonomien ved en kystlinje med en av de høyeste eiendomsverdiene i Frankrike har forvandlet de fleste byene mellom Toulon og Nice til det ugjenkjennelige. Hyères har, av grunner som har mer å gjøre med geografi og handel enn med noen bevisst bevaringspolitikk, i stor grad forblitt seg selv. Filmregissørene la merke til det. Hvis du tilbringer mer enn en dag her, vil du også gjøre det.
Hyères belønner den besøkende som ser forbi overflaten. Overskriftene - eldste feriested, greske ruiner, dronning Victoria - er ekte, men det er i detaljene bak dem at byen avslører sin karakter. En forfatter som fant lykken her og brukte resten av livet på å sørge over tapet av den. Et kongelig besøk som forvandlet en fransk by til noe som lignet mer på en britisk koloni. En film finansiert fra en provençalsk villa som ble forbudt av en regjering og forårsaket opptøyer. En geologisk formasjon som er så sjelden at den har fylt en gammel saltmyr med flamingoer. En by som er så uforandret at filmregissører kommer hit for å gjenskape fortiden.
À bientôt,
