Aix-en-Provence | En byguide til hovedstaden i Provence

Ankomst og orientering

Aix-en-Provence er stor nok til å føles som en by, men kompakt nok til at man kan orientere seg til fots når man først er inne i det gamle sentrum. Cours Mirabeau, hovedboulevarden, går i øst-vestlig retning og danner den sørlige avgrensningen av Vieille Ville. Alt som er verdt å se, ligger innen tjue minutters gange fra de sentrale parkeringsplassene på ringveien.

Parkeringsplassene i sentrum er begrenset og dyre i sesongen. Parkeringsplassen Sextius i den vestlige utkanten av gamlebyen er den mest praktiske for de fleste dagsbesøkende. Hvis du kommer med tog, ligger TGV-stasjonen i Aix-en-Provence TGV omtrent tolv kilometer fra sentrum. Det går en skyttelbuss hvert trettiende minutt til hovedbusstasjonen, hvorfra Cours Mirabeau ligger en ti minutters spasertur unna.

September er en av de beste månedene å besøke. Sommersesongen er offisielt over etter den 15. september, noe som betyr at de verste prisene og køene i turistsesongen begynner å avta. Universitetsbefolkningen vender tilbake til byen i september, noe som gir Aix den hverdagsenergien som gjør at byen føles mer levende enn de mer rendyrkede turistbyene.

På sporet av Cézanne

Paul Cézanne ble født i Aix i 1839 og tilbrakte mesteparten av sitt yrkesaktive liv her. Han reiste til Paris for å studere, men vendte alltid tilbake til landskapet og lyset i Aix' omegn. Byen har bevart og markert de viktigste stedene som forbindes med ham, med større omhu enn de fleste franske byer gjør for sine kunstnere.

Atelier Cézanne, hans siste atelier på Avenue Paul Cézanne nord for gamlebyen, er åpent for besøkende og har stort sett blitt bevart slik det var ved hans død i 1906. Alle gjenstandene han brukte som modeller, er fremdeles til stede: hodeskallen, ingefærglasset, vinflasken, stoffdraperiet som dukker opp i de senere stillebenmaleriene hans. Atelieret er beskjedent i størrelse, noe som gjør at assosiasjonstettheten føles svært konsentrert.

Circuit de Cézanne er en merket vandrerute som forbinder de viktigste stedene: fødestedet hans på Cours Mirabeau, familiegodset Jas de Bouffan (som nå er åpent for besøkende) og Bibémus-steinbruddet øst for byen, der han arbeidet mye på 1890-tallet, og der de kantede formene i den huggede steinen er godt synlige i geometrien i de senere arbeidene hans. Guidede besøk i steinbruddet krever forhåndsbestilling.

Montagne Sainte-Victoire, som er avbildet i mer enn åtti av hans store malerier, er synlig fra de østlige innfartsårene til Aix, og kan nås til fots fra landsbyen Beaurecueil. I september, når lyset er lavere og mer kantete enn om sommeren, har fjellet den samme kvaliteten som i Cézannes sene malerier: en solid, litt streng tilstedeværelse over dalen.

Mazarin-kvartalet

Sør for Cours Mirabeau ble Mazarin-kvartalet planlagt på 1600-tallet etter et regelmessig rutenett, noe som er uvanlig i denne delen av Frankrike. Gatene er roligere enn i Vieille Ville, og arkitekturen er mer klassisk. Dette er den beste delen av Aix for gallerier og antikvitetshandlere, og også for å spasere uten de store turiststrømmene.

Musée Granet, som ligger i den sørlige utkanten av kvartalet, har en betydelig samling av europeisk maleri og skulptur fra middelalderen til 1900-tallet, inkludert åtte malerier av Cézanne som han selv donerte til byen. Det er et av de beste regionale museene i Frankrike, og det blir ofte oversett til fordel for de mer synlige attraksjonene på Cours. Et besøk i september er en fordel fordi besøket har gått ned etter sommeren.

Hvor man kan spise og hva man kan ta med seg hjem

Aix belønner dem som beveger seg bort fra Cours Mirabeau for å spise. I gatene mellom Palais de Justice og Cathédrale Saint-Sauveur, og i det roligere Mazarin-kvartalet i sør, ligger det en klynge restauranter som serverer markedsdrevne menyer som endrer seg med sesongen: I september betyr det tidlig vilt, høstgrønnsaker og soppretter som produsentene på Luberon-platået leverer til byens bedre kjøkkener. Lunsjen er det rolige måltidet her, som inntas på en skyggefull terrasse med et glass kald rosévin, mens middagen er senere og belønner en reservasjon, siden de beste små spisesalene fylles raskt utenfor høysommeren. Sisteron-lam, tomattarte og ratatouille står på de fleste ærlige provençalske menyer, sammen med det som har kommet inn fra markedet den morgenen.

Markedet er grunn nok til å ankomme sulten. Place Richelme holder matmarked hver dag hele året, en kompakt, lokal affære der byens kokker gjør sine egne tidlige innkjøp, og der geitost fra Luberon, olivenolje fra Alpillene, lavendel- og garriguehonning, hvitløk og solmoden frukt selges av de som har dyrket dem. Tirsdag, torsdag og lørdag formiddag er det større og mer høylytt på Place des Prêcheurs og Place de la Madeleine, og bodene fylles opp med trøffelprodukter, fruktgelé, tapenade, oliven og urteblandinger fra Provence, som er de mest bærbare suvenirene av alle. Det forventes at man smaker før man kjøper, så det er også her det er lettest å sette sammen en eske til å ta med seg hjem: en flaske olje, et glass honning, en kvist tørkede urter og en ostebit til reisen.

Calissons d'Aix, de ovale mandel- og fruktkonfektene med kongelig glasur, er byens signaturkonfekt og en av de mest ettertraktede spiselige suvenirene i Provence. De er laget av malte middelhavsmandler, kandisert melon fra Apt og litt appelsin, satt på en tynn vaffelbunn, og har vært knyttet til Aix siden 1400-tallet. Ifølge lokal skikk velsignes de fortsatt hvert år den første søndagen i september i kirken Saint-Jean-de-Malte, noe som gjør tidlig høst til et passende tidspunkt å kjøpe dem på. Den mest kjente produsenten er Roy René, et hus som nå er rundt hundre år gammelt, med en butikk i gamlebyen i rue Gaston de Saporta. Fabrique des Calissons på route d'Avignon, en kort kjøretur fra sentrum, ligger blant to hektar med mandeltrær, og tilbyr selvguidede omvisninger i Musée du Calisson og hagene for alle som ønsker å forstå hvordan de lages.