Le storie che si celano dietro la più antica località della Costa Azzurra meritano più di un cenno.
Hyères è il tipo di città in cui i fatti da prima pagina - la più antica località della Costa Azzurra, le rovine greche sulla spiaggia, la regina Vittoria che è venuta due volte - sono così consolidati che la gente smette di guardare oltre. È un errore. Perché i dettagli che stanno dietro a quei titoli sono molto più interessanti dei titoli stessi. Cosa intendeva esattamente Robert Louis Stevenson quando diceva di essere felice solo qui? Cosa è successo quando un film girato in una villa sopra la città è stato proiettato a Parigi? E qual è la storia geologica dei fenicotteri che si radunano al tramonto sulla penisola di Giens? Queste sono le cinque storie di Hyères che tendono a non essere raccontate. Vale la pena conoscerle, non solo come curiosità, ma come quel tipo di dettagli che danno spessore a un luogo. Siete pronti a vedere Hyères in modo diverso?
1. I fenicotteri si trovano lì grazie a una delle formazioni geologiche più rare della costa europea
La penisola di Giens è collegata alla terraferma da un doppio tombolo: due banchi di sabbia paralleli che racchiudono una laguna. Si tratta di un fenomeno quasi unico sulla costa mediterranea europea e la fauna che ospita è straordinaria. Il tombolo è una cresta di sabbia depositata dall'azione delle onde che collega un'isola alla terraferma. Non sono particolarmente comuni, ma esistono in vari luoghi del mondo. Un doppio tombolo - due banchi di sabbia paralleli che si formano contemporaneamente, racchiudendo uno specchio d'acqua tra di loro - è una formazione molto più rara. Sulla costa mediterranea europea, il doppio tombolo della penisola di Giens è uno degli esempi più significativi, risultato di processi geologici che hanno agito per migliaia di anni su quella che un tempo era un'isola al largo.
Tra i due banchi di sabbia si trova una vasta area di ex saline - il Salin des Pesquiers e il Salin des Vieux - che copre diverse centinaia di ettari. Qui il sale veniva raccolto per secoli. La produzione è cessata da tempo, ma la laguna salina e poco profonda che rimane è diventata una riserva ornitologica di notevole importanza, che ospita oltre 260 specie di uccelli migratori e stanziali. I fenicotteri sono tra i più visibili: si radunano a pelo d'acqua in numero che può essere sorprendente se non ci si aspetta, il loro rosa contro l'argento piatto dell'acqua e il profilo scuro delle Îles d'Or al largo. Trampolieri dalle ali nere, varie specie di garzette, aironi e decine di specie migratorie passano stagionalmente.
Percorrere a piedi o in bicicletta il sentiero lungo il tombolo occidentale al tramonto, con i fenicotteri da una parte e il Mediterraneo dall'altra e il traghetto di Porquerolles che effettua l'ultima traversata della giornata, è una delle cose più silenziosamente straordinarie a disposizione di un visitatore in questa parte della Provenza. Non richiede uno sforzo particolare per essere organizzato. È sufficiente sapere che c'è.
2. Un film girato in una villa di Hyères fu vietato dal governo francese e causò una sommossa
Nel 1923, Charles e Marie-Laure de Noailles commissionarono una villa modernista sopra Hyères. L'uso che ne fecero nel decennio successivo cambiò la storia del cinema europeo e causò un notevole scandalo. La Villa Noailles fu progettata da Robert Mallet-Stevens e costruita tra il 1923 e il 1927 tra le mura di un ex monastero cistercense sulle colline sopra la città. Fu uno dei primi edifici modernisti in Francia: una composizione di cubi e prismi in cemento armato, con un giardino triangolare cubista di Gabriel Guévrékian. Charles de Noailles era uno dei più ricchi mecenati d'arte d'Europa e sua moglie Marie-Laure era un'importante ereditiera con un serio impegno per l'avanguardia. La villa fu utilizzata di conseguenza.
Nel 1929 Man Ray girò nella villa Les Mystères du Château de Dé, un film che ruota interamente intorno all'edificio e ai suoi giardini. I de Noailles finanziarono Le Sang d'un Poète di Jean Cocteau nel 1930. Ma l'opera che produsse le maggiori conseguenze fu L'Âge d'Or di Luis Buñuel, co-sceneggiato con Salvador Dalí, anch'esso finanziato dai de Noailles. Quando il film fu proiettato a Parigi nel 1930, alcuni spettatori gettarono inchiostro sullo schermo e distrussero le opere d'arte nell'atrio. Il governo francese vietò il film nel giro di pochi giorni. Charles de Noailles fu minacciato di essere espulso dal Jockey Club. L'Âge d'Or rimase ufficialmente vietato in Francia fino al 1981.
I de Noailles commissionarono anche opere a Giacometti, Brâncuși, Miró e Dora Maar e ospitarono Dalí, Poulenc e Picasso tra le mura della villa. La città di Hyères ha acquistato l'edificio nel 1973 e oggi opera come centro di interesse nazionale per l'arte contemporanea, la moda e il design, ospitando l'annuale Festival Internazionale della Moda, della Fotografia e degli Accessori, che ha lanciato le carriere di alcune delle figure più significative della moda contemporanea. L'edificio modernista tra le mura medievali di una città di villeggiatura vittoriana rimane, come è sempre stato, un luogo dove accadono cose inaspettate.
3. La visita della Regina Vittoria rese l'intera città bilingue
Quando l'aristocrazia britannica arrivò a Hyères, non si adattò alla città. La città si adattò a loro, e le prove fisiche sono ancora lì. Gli inglesi svernavano a Hyères dalla fine del XVIII secolo, ma a metà del XIX secolo la comunità aveva raggiunto una dimensione straordinaria. All'apice della presenza britannica a Hyères, la città ospitava due chiese inglesi, due banche inglesi, due campi da golf, un macellaio inglese e un farmacista inglese. Le insegne dei negozi erano esposte sia in francese che in inglese. Il cimitero conteneva più di un centinaio di tombe inglesi, molte delle quali portavano dei titoli: Lord Arthur Somerset, ex Royal Horse Guards, era tra quelli sepolti qui dopo essere fuggito dall'Inghilterra nel 1889 in seguito al suo coinvolgimento nello scandalo di Cleveland Street.
Il culmine fu raggiunto nel marzo 1892, quando la Regina Vittoria arrivò all'Albion Hotel per un soggiorno di tre settimane, dal 21 marzo al 25 aprile, per poi tornare l'anno successivo. Portò con sé la sua famiglia, tra cui, con grande costernazione della società locale, il suo segretario indiano Abdul Karim. La vista del Munshi, alto e con il turbante, che accompagnava la regina per le strade di una città turistica del Var non era, secondo i racconti dei contemporanei, quello che la comunità inglese di Hyères aveva previsto.
L'eredità fisica di questo periodo è ancora leggibile nella città. Entrambe le chiese inglesi sopravvivono come edifici. L'ex Park Hotel neoclassico, un tempo circondato da giardini alla maniera di una residenza reale francese, ospita oggi l'Ufficio del Turismo. Ville Belle Époque e neo-vittoriane punteggiano il quartiere collinare a sud della città medievale. Hyères è stata cambiata dalla presenza inglese in modi che una passeggiata nel nuovo quartiere rende ancora evidenti - se si sa cosa si sta guardando.
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4. Stevenson diceva di essere felice solo qui, e lo pensava letteralmente
Robert Louis Stevenson trascorse 16 mesi a Hyères. Se ne andò quando la sua salute migliorò. Per il resto della sua vita, dall'altra parte del mondo, non riuscì a smettere di pensarci. Stevenson arrivò a Hyères nel febbraio 1883, alloggiando inizialmente al Grand Hotel sull'Avenue des Îles d'Or prima di trasferirsi in uno chalet che chiamò La Solitude, arroccato su una scogliera sopra il mare. La sua salute era cagionevole, da anni, e Hyères, con i suoi inverni miti e l'aria secca del Mediterraneo, offriva il tipo di condizioni che i medici gli avevano prescritto. Quello che non si aspettava era di essere così completamente soddisfatto.
Scriveva agli amici in termini che rasentano l'incredulità per la sua stessa felicità: "Questo posto, il nostro giardino e la nostra vista sono sub-celestiali" Descriveva Hyères come "il paradiso di chi cerca il sole" Lavorò in modo produttivo - scrivendo poesie, saggi e le prime bozze che avrebbero contribuito alle opere successive - e si ambientò nella città con una facilità che gli era sfuggita altrove. Quando la sua salute migliorò abbastanza da permettergli di viaggiare, partì. Trascorse il resto della sua vita spostandosi tra località climatiche e, infine, stabilendosi a Samoa, dove morì nel 1894.
Fu proprio da Samoa, anni dopo aver lasciato Hyères, che scrisse la frase che da allora segue la città: "Sono stato felice solo una volta, a Hyères" Se lo si legge nel suo contesto, non è un sentimento buttato via. È un verdetto ponderato di un uomo che ha trascorso la sua vita adulta alla ricerca di un clima che gli si addicesse, ha provato numerosi indirizzi e ne ha trovato solo uno che funzionasse. L'edificio del Grand Hotel si trova ancora sull'Avenue des Îles d'Or. La Solitude non esiste più. Ma la qualità della luce e dell'aria di cui Stevenson scriveva non è cambiata.
5. Godard e Truffaut sono venuti qui per filmare il passato, perché nessun altro luogo gli somigliava ancora
Hyères è cambiata così poco rispetto al suo aspetto prebellico che i registi francesi l'hanno ripetutamente utilizzata come location per film d'epoca. Si tratta di incuria o di straordinaria conservazione. I registi hanno chiaramente pensato che si trattasse della seconda. Jean-Luc Godard ha utilizzato Hyères come location per Pierrot le Fou nel 1965. François Truffaut ha girato il suo ultimo film, Vivement Dimanche - distribuito a livello internazionale con il titolo Confidentially Yours - interamente a Hyères nel 1983, scegliendo la città proprio perché poteva rappresentare una città francese di provincia di un'epoca passata che aveva cessato di esistere in qualsiasi altra parte della Costa Azzurra. Altri registi francesi sono seguiti, attratti dalla stessa qualità: una città in cui il tessuto architettonico del periodo prebellico rimane fisicamente coerente in un modo che è diventato eccezionalmente raro.
Il centro storico medievale, raccolto intorno al Castello di Saint-Bernard, conserva la chiesa romanica, la torre templare e le porte del bastione del XIV secolo. Il quartiere vittoriano a sud della collina - con le sue ville Belle Époque, i suoi hotel neo-moreschi e neo-bizantini, le sue passeggiate con le palme - non è stato stravolto in modo significativo dallo sviluppo del dopoguerra. Il risultato è una città che stratifica visibilmente le sue epoche: Fondamenta greche sotto una spiaggia, opere in pietra medievali su una collina, opere in ferro vittoriane su un lungomare, una villa cubista tra le mura crociate. Ogni periodo è ancora presente e leggibile. Questo non è ciò che accade di solito in Costa Azzurra. Le pressioni dello sviluppo, le infrastrutture turistiche e l'economia di una costa con uno dei valori immobiliari più alti della Francia hanno trasformato la maggior parte delle città tra Tolone e Nizza in modo irriconoscibile. Hyères, per ragioni che hanno più a che fare con la geografia e il commercio che con una politica deliberata di conservazione, è rimasta sostanzialmente se stessa. I registi se ne sono accorti. Se passate qui più di un giorno, lo farete anche voi.
Hyères premia il visitatore che guarda oltre la superficie. I fatti di cui si parla - la più antica località turistica, le rovine greche, la regina Vittoria - sono reali, ma è nei dettagli che la città rivela il suo carattere. Uno scrittore che ha trovato qui la felicità e ha trascorso il resto della sua vita a piangerne la perdita. Una visita reale che ha trasformato una città francese in qualcosa di più simile a una colonia britannica. Un film finanziato da una villa provenzale che fu vietato da un governo e causò una rivolta. Una formazione geologica così rara che ha riempito di fenicotteri una vecchia salina. Una città così immutata che i registi vengono qui per ricreare il passato.
À bientôt,
