Las historias que se esconden tras la localidad más antigua de la Costa Azul merecen algo más que una mención.
Hyères es el tipo de ciudad en la que los titulares -la localidad más antigua de la Costa Azul, ruinas griegas en la playa, la Reina Victoria vino dos veces- están tan consolidados que la gente deja de buscar más. Y eso es un error. Porque los detalles que hay detrás de esos titulares son mucho más interesantes que los propios titulares. ¿A qué se refería Robert Louis Stevenson cuando dijo que sólo era feliz aquí? ¿Qué ocurrió realmente cuando se proyectó en París una película rodada en una villa sobre la ciudad? ¿Cuál es la historia geológica de los flamencos que se reúnen al atardecer en la península de Giens? Estas son las cinco historias de Hyères que no suelen contarse. Merece la pena conocerlas, no sólo como curiosidades, sino como detalles que dan profundidad a un lugar. ¿Está preparado para ver Hyères de otra manera?
1. Los flamencos están allí por una de las formaciones geológicas más raras de la costa europea
La península de Giens está unida al continente por un doble tómbolo: dos bancos de arena paralelos que encierran una laguna entre ellos. Es casi única en la costa mediterránea europea, y la fauna que alberga es extraordinaria. Un tómbolo es una cresta de arena depositada por la acción de las olas que conecta una isla con tierra firme. No son especialmente comunes, pero existen en varios lugares del mundo. Un tómbolo doble -dos bancos de arena paralelos que se forman simultáneamente, encerrando una masa de agua entre ellos- es una formación considerablemente más rara. En la costa mediterránea europea, el doble tómbolo de la península de Giens es uno de los ejemplos más significativos, resultado de procesos geológicos que han actuado durante miles de años en lo que antes era una isla.
Entre los dos bancos de arena se extiende una vasta zona de antiguas salinas -el Salin des Pesquiers y el Salin des Vieux- de varios centenares de hectáreas. Aquí se extrajo sal durante siglos. La producción cesó hace tiempo, pero la laguna salina poco profunda que queda se ha convertido en una reserva ornitológica de considerable importancia, hogar de más de 260 especies de aves migratorias y residentes. Los flamencos son una de las especies más visibles: se reúnen a orillas de la laguna en cantidades que pueden sorprender si no se les espera, con su color rosado en contraste con la plata plana del agua y la silueta oscura de las Îles d'Or. Cigüeñuelas, garcetas, garzas y decenas de especies migratorias pasan por aquí cada temporada.
Recorrer a pie o en bicicleta el sendero que bordea el tómbolo occidental al atardecer, con los flamencos a un lado y el Mediterráneo al otro y el transbordador de Porquerolles haciendo su última travesía del día, es una de las cosas más tranquilamente extraordinarias a disposición del visitante en esta parte de la Provenza. No requiere ningún esfuerzo especial para organizarlo. Basta con saber que está ahí.
2. Una película rodada en una villa de Hyères fue prohibida por el gobierno francés y provocó disturbios
En 1923, Charles y Marie-Laure de Noailles encargaron una villa modernista en las afueras de Hyères. Lo que hicieron con ella durante la década siguiente cambió la historia del cine europeo y provocó un escándalo considerable. La Villa Noailles fue diseñada por Robert Mallet-Stevens y construida entre 1923 y 1927 dentro de los muros de un antiguo monasterio cisterciense en las colinas que dominan la ciudad. Fue uno de los primeros edificios modernistas de Francia: una composición de cubos y prismas de hormigón armado, con un jardín triangular cubista de Gabriel Guévrékian. Charles de Noailles era uno de los mecenas de arte más ricos de Europa, y su esposa Marie-Laure era una importante heredera muy comprometida con la vanguardia. Por eso utilizaron la villa.
En 1929, Man Ray rodó en la villa Les Mystères du Château de Dé, una película que gira íntegramente en torno al edificio y sus jardines. Los de Noailles financiaron Le Sang d'un Poète, de Jean Cocteau, en 1930. Pero la obra que produjo mayores consecuencias fue L'Âge d'Or, de Luis Buñuel, coescrita con Salvador Dalí, que los de Noailles también financiaron. Cuando la película se proyectó en París en 1930, los asistentes arrojaron tinta a la pantalla y destruyeron obras de arte en el vestíbulo. El gobierno francés prohibió la película a los pocos días. Charles de Noailles fue amenazado brevemente con la expulsión del Jockey Club. L'Âge d'Or permaneció oficialmente prohibida en Francia hasta 1981.
Los de Noailles también encargaron obras a Giacometti, Brâncuși, Miró y Dora Maar, y recibieron a Dalí, Poulenc y Picasso entre los muros de la villa. La ciudad de Hyères adquirió el edificio en 1973, y ahora funciona como centro de interés nacional para el arte contemporáneo, la moda y el diseño, albergando el Festival Internacional de Moda, Fotografía y Accesorios, que se celebra anualmente y ha lanzado las carreras de algunas de las figuras más significativas de la moda contemporánea. El edificio modernista de las murallas medievales sobre una ciudad turística victoriana sigue siendo, como siempre ha sido, un lugar donde suceden cosas inesperadas.
3. La visita de la reina Victoria convirtió a toda la ciudad en bilingüe
Cuando la aristocracia británica llegó a Hyères, no se adaptó a la ciudad. La ciudad se adaptó a ellos, y las pruebas físicas siguen ahí. Los ingleses llevaban pasando el invierno en Hyères desde finales del siglo XVIII, pero a mediados del XIX la comunidad había alcanzado una escala que era, se mire por donde se mire, extraordinaria. En el apogeo de la presencia británica en Hyères, la ciudad contaba con dos iglesias inglesas, dos bancos ingleses, dos campos de golf, una carnicería inglesa y una farmacia inglesa. Los rótulos de las tiendas estaban escritos en francés e inglés. El cementerio contaba con más de cien tumbas inglesas, muchas de ellas con títulos: Lord Arthur Somerset, antiguo miembro de la Guardia Real a Caballo, se encontraba entre los enterrados aquí tras huir de Inglaterra en 1889 por su relación con el escándalo de Cleveland Street.
La culminación llegó en marzo de 1892, cuando la reina Victoria llegó al hotel Albion para una estancia de tres semanas -del 21 de marzo al 25 de abril- y regresó al año siguiente. Trajo consigo a su familia, incluido, para consternación de la sociedad local, su secretario indio Abdul Karim. La visión del alto Munshi con turbante acompañando a la Reina por las calles de una ciudad turística de Var no fue, según cuentan los contemporáneos, lo que la comunidad inglesa de Hyères había previsto.
El legado físico de este periodo aún es legible en la ciudad. Las dos iglesias inglesas sobreviven como edificios. El antiguo Park Hotel neoclásico, rodeado de jardines a la manera de una residencia real francesa, alberga hoy la Oficina de Turismo. Villas de la Belle Époque y neovictorianas salpican el barrio de la ladera, al sur de la ciudad medieval. La presencia inglesa transformó Hyères de una manera que todavía se puede apreciar paseando por el nuevo barrio, si se sabe lo que se está mirando.
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4. Stevenson dijo que sólo fue feliz aquí, y lo dijo literalmente
Robert Louis Stevenson pasó 16 meses en Hyères. Se marchó cuando su salud mejoró. Durante el resto de su vida, desde el otro lado del mundo, no pudo dejar de pensar en ella. Stevenson llegó a Hyères en febrero de 1883, alojándose inicialmente en el Grand Hotel de la Avenue des Îles d'Or antes de trasladarse a un chalet que bautizó con el nombre de La Solitude, encaramado en un acantilado sobre el mar. Su salud era precaria, desde hacía años, y Hyères, con sus inviernos suaves y su aire mediterráneo seco, le ofrecía las condiciones que le habían recetado sus médicos. Lo que no esperaba era sentirse tan satisfecho.
Escribió a sus amigos en términos que rozan la incredulidad ante su propia felicidad: "Este lugar, nuestro jardín y nuestra vista son subcelestiales" Describe Hyères como "un paraíso para los que buscan el sol" Trabajó de forma productiva -escribiendo poemas, ensayos y los primeros borradores que contribuirían a obras posteriores- y se instaló en la ciudad con una facilidad que le había sido esquiva en cualquier otro lugar. Cuando su salud mejoró lo suficiente como para permitirle viajar, se marchó. Pasó el resto de su vida trasladándose de un lugar a otro y, finalmente, se instaló en Samoa, donde murió en 1894.
Fue desde Samoa, años después de abandonar Hyères, donde escribió la frase que ha acompañado a la ciudad desde entonces: "Sólo fui feliz una vez; fue en Hyères" Leído en todo su contexto, no se trata de un sentimiento desechable. Es el veredicto meditado de un hombre que pasó su vida adulta en busca de un clima a su medida, probó numerosas direcciones y sólo encontró una que funcionaba. El edificio del Grand Hotel sigue en pie en la Avenue des Îles d'Or. La Solitude ya no existe. Pero la calidad de la luz y el aire sobre la que escribía Stevenson no ha cambiado.
5. Godard y Truffaut vinieron aquí a filmar el pasado, porque ningún otro lugar se le parecía
Hyères ha cambiado tan poco de su aspecto de antes de la guerra que los directores de cine franceses la han utilizado repetidamente como escenario de películas de época. Esto es negligencia o extraordinaria conservación. Los directores pensaron claramente que era lo segundo. Jean-Luc Godard utilizó Hyères para rodar Pierrot le Fou en 1965. François Truffaut rodó íntegramente en Hyères su último largometraje, Vivement Dimanche -estrenado internacionalmente como Confidencialmente Tuyo- en 1983, eligiendo la ciudad precisamente porque podía representar una ciudad francesa de provincias de una época anterior que había dejado de existir en cualquier otro lugar de la Costa Azul. Otros directores franceses le han seguido, atraídos por la misma cualidad: una ciudad en la que el tejido arquitectónico de antes de la guerra conserva una coherencia física que se ha vuelto excepcionalmente rara.
El casco antiguo medieval, agrupado en torno al castillo de Saint-Bernard, conserva su iglesia románica, su torre templaria y sus puertas de muralla del siglo XIV. El barrio turístico victoriano al sur de la colina -con sus villas de la Belle Époque, sus hoteles neomoriscos y neobizantinos, sus paseos bordeados de palmeras- no se ha visto alterado significativamente por el desarrollo de posguerra. El resultado es una ciudad en la que las épocas se entremezclan visiblemente: Cimientos griegos bajo una playa, cantería medieval en una colina, herrería victoriana en un paseo marítimo, una villa cubista entre murallas cruzadas. Cada época sigue presente y legible. Esto no es lo que suele ocurrir en la Costa Azul. Las presiones urbanísticas, las infraestructuras turísticas y la economía de un litoral con uno de los valores inmobiliarios más altos de Francia han transformado la mayoría de las ciudades entre Tolón y Niza hasta hacerlas irreconocibles. Hyères, por razones que tienen más que ver con la geografía y el comercio que con una política deliberada de conservación, ha permanecido en gran medida ella misma. Los directores de cine se han dado cuenta. Si pasa más de un día aquí, usted también lo notará.
Hyères recompensa al visitante que mira más allá de la superficie. Los titulares -el balneario más antiguo, las ruinas griegas, la reina Victoria- son reales, pero es en los detalles que se esconden donde la ciudad revela su carácter. Un escritor que encontró aquí la felicidad y pasó el resto de su vida lamentando su pérdida. Una visita real que transformó una ciudad francesa en algo más parecido a una colonia británica. Una película financiada desde una villa provenzal que fue prohibida por un gobierno y provocó disturbios. Una formación geológica tan rara que ha llenado de flamencos una antigua salina. Una ciudad tan inalterada que los directores de cine vienen aquí a recrear el pasado.
À bientôt,
