Historierne bag det ældste feriested på den franske riviera fortjener mere end en kort omtale.
Hyères er den slags by, hvor overskrifterne - det ældste feriested på Rivieraen, græske ruiner på stranden, dronning Victoria kom to gange - er så veletablerede, at folk holder op med at lede videre. Det er en fejltagelse. For detaljerne bag disse overskrifter er betydeligt mere interessante end overskrifterne selv. Hvad mente Robert Louis Stevenson helt præcist, da han sagde, at han kun var lykkelig her? Hvad skete der egentlig, da en film, der var optaget i en villa over byen, blev vist i Paris? Og hvad er den geologiske historie bag flamingoerne, der samles i skumringen på Giens-halvøen? Det er de fem Hyères-historier, der har en tendens til ikke at blive fortalt. De er værd at kende - ikke bare som kuriositeter, men som den slags detaljer, der giver et sted ægte dybde. Er du klar til at se Hyères på en anden måde?
1. Flamingoerne er der på grund af en af de sjældneste geologiske formationer på den europæiske kyst
Giens-halvøen er forbundet med fastlandet af en dobbelt tombolo - to parallelle sandbanker, der omslutter en lagune mellem sig. Det er næsten unikt på den europæiske middelhavskyst, og det dyreliv, den huser, er ekstraordinært. En tombolo er en højderyg af sand, der er aflejret af bølgerne, og som forbinder en ø med fastlandet. De er ikke særligt almindelige, men de findes forskellige steder i verden. En dobbelt tombolo - to parallelle sandbanker, der dannes samtidig og omslutter en vandmasse mellem sig - er en betydeligt sjældnere formation. På den europæiske middelhavskyst er den dobbelte tombolo på Giens-halvøen et af de mest betydningsfulde eksempler, som er resultatet af geologiske processer gennem tusinder af år på det, der engang var en ø ud for kysten.
Mellem de to sandbanker ligger et stort område med tidligere saltsumpe - Salin des Pesquiers og Salin des Vieux - som dækker flere hundrede hektar. Her blev der høstet salt i århundreder. Produktionen er for længst ophørt, men den lavvandede, saltholdige lagune, der er tilbage, er blevet et ornitologisk reservat af stor betydning, hjemsted for over 260 arter af træk- og standfugle. Flamingoer er blandt de mest synlige - de samles i vandkanten i et antal, der kan være forbløffende, hvis man ikke forventer dem, og deres lyserøde farve står i kontrast til det flade sølvfarvede vand og det mørke omrids af Îles d'Or ud for kysten. Sortvingede stylteløbere, forskellige hejrearter, fiskehejrer og dusinvis af trækfugle passerer forbi i løbet af sæsonen.
At gå eller cykle ad stien langs den vestlige tombolo i skumringen med flamingoerne på den ene side og Middelhavet på den anden, mens Porquerolles-færgen sejler sin sidste tur for dagen, er en af de mere stille og ekstraordinære ting, man kan opleve som besøgende i denne del af Provence. Det kræver ingen særlig indsats at arrangere. Man skal blot vide, at den er der.
2. En film optaget i en villa i Hyères blev forbudt af den franske regering og forårsagede optøjer
I 1923 bestilte Charles og Marie-Laure de Noailles en modernistisk villa over Hyères. Det, de gjorde med den i løbet af det følgende årti, ændrede den europæiske filmhistorie - og forårsagede en betydelig skandale. Villa Noailles blev designet af Robert Mallet-Stevens og bygget mellem 1923 og 1927 inden for murene af et tidligere cistercienserkloster i bakkerne over byen. Det var en af de første modernistiske bygninger i Frankrig: en komposition af kuber og prismer i armeret beton med en kubistisk trekantet have af Gabriel Guévrékian. Charles de Noailles var en af de rigeste kunstmæcener i Europa, og hans kone Marie-Laure var en stor arving med et seriøst engagement i avantgarden. De brugte villaen i overensstemmelse hermed.
Man Ray optog Les Mystères du Château de Dé i villaen i 1929, en film, der udelukkende drejer sig om bygningen og dens haver. Familien de Noailles finansierede Jean Cocteaus Le Sang d'un Poète i 1930. Men det værk, der fik størst konsekvenser, var Luis Buñuels L'Âge d'Or, som han skrev sammen med Salvador Dalí, og som de Noailles også finansierede. Da filmen blev vist i Paris i 1930, kastede publikum blæk på lærredet og ødelagde kunst i lobbyen. Den franske regering forbød filmen i løbet af få dage. Charles de Noailles blev kortvarigt truet med at blive ekskluderet fra Jockey Club. L'Âge d'Or forblev officielt forbudt i Frankrig indtil 1981.
De Noailles bestilte også værker fra Giacometti, Brâncuși, Miró og Dora Maar og underholdt Dalí, Poulenc og Picasso inden for villaens mure. Byen Hyères købte bygningen i 1973, og den fungerer nu som et center af national interesse for moderne kunst, mode og design - og er vært for den årlige internationale festival for mode, fotografi og tilbehør, som har sat gang i karrieren for nogle af de mest betydningsfulde personer inden for moderne mode. Den modernistiske bygning i de middelalderlige mure over en victoriansk ferieby forbliver, som den altid har været, et sted, hvor der sker uventede ting.
3. Dronning Victorias besøg gjorde hele byen tosproget
Da det britiske aristokrati ankom til Hyères, tilpassede de sig ikke til byen. Byen tilpassede sig dem - og de fysiske beviser er der stadig. Englænderne havde overvintret i Hyères siden slutningen af det 18. århundrede, men i midten af det 19. århundrede havde samfundet nået et omfang, der på alle måder var usædvanligt. Da den britiske tilstedeværelse i Hyères var på sit højeste, havde byen to engelske kirker, to engelske banker, to golfbaner, en engelsk slagter og et engelsk apotek. Butiksskiltene stod på både fransk og engelsk. Kirkegården indeholdt mere end hundrede engelske grave, hvoraf mange bar titler - Lord Arthur Somerset, tidligere medlem af Royal Horse Guards, var blandt dem, der blev begravet her, efter at han var flygtet fra England i 1889 på grund af sin tilknytning til Cleveland Street-skandalen.
Kulminationen kom i marts 1892, da dronning Victoria ankom til Albion Hotel for et ophold på tre uger - fra 21. marts til 25. april - og vendte tilbage året efter. Hun medbragte sin husstand, herunder, til det lokale samfunds bestyrtelse, sin indiske sekretær Abdul Karim. Synet af den høje, turbanklædte Munshi, der ledsagede dronningen gennem gaderne i en ferieby i Var, var ifølge samtidige beretninger ikke det, som det engelske samfund i Hyères havde forventet.
Den fysiske arv fra denne periode er stadig læsbar i byen. Begge engelske kirker overlever som bygninger. Det tidligere neoklassiske Park Hotel, der engang var omgivet af haver som en fransk kongelig residens, huser nu turistkontoret. Belle Époque- og neoviktorianske villaer ligger på bakkesiden syd for middelalderbyen. Hyères blev forandret af englændernes tilstedeværelse på måder, som en gåtur gennem det nye kvarter stadig gør klart - hvis man ved, hvad man kigger på.
Find din perfekte villa til leje i Provence nær Hyères
En privat villa nær Hyères placerer dig i hjertet af det hele - inden for rækkevidde af den middelalderlige gamle bydel, det victorianske kvarter, Giens-halvøen og færgen til Porquerolles. Vores team hos Provence Holidays har brugt mange år på at udforske denne del af Var, og vi er godt placeret til at hjælpe dig med at finde den rigtige bolig.
4. Stevenson sagde, at han kun var lykkelig her - og han mente det bogstaveligt
Robert Louis Stevenson tilbragte 16 måneder i Hyères. Han rejste, da hans helbred blev bedre. Resten af sit liv, fra den anden side af jorden, kunne han ikke holde op med at tænke på det. Stevenson ankom til Hyères i februar 1883 og boede først på Grand Hotel på Avenue des Îles d'Or, før han flyttede til en hytte, som han kaldte La Solitude, og som lå på en klippe over havet. Han havde et dårligt helbred - det havde han haft i årevis - og Hyères med sine milde vintre og tørre middelhavsluft tilbød den slags forhold, som hans læger havde ordineret. Hvad han ikke havde forventet, var at være så tilfreds.
Han skrev til sine venner i vendinger, der grænser til vantro over hans egen lykke: "Dette sted, vores have og vores udsigt er underjordisk" Han beskrev Hyères som "et paradis for solsøgere" Han arbejdede produktivt - skrev digte, essays og de tidlige udkast, der skulle bidrage til senere værker - og han faldt til i byen med en lethed, der havde undsluppet ham alle andre steder. Da hans helbred blev så godt, at han kunne rejse, rejste han. Han tilbragte resten af sit liv med at flytte rundt mellem klimatiske feriesteder og slog sig til sidst ned på Samoa, hvor han døde i 1894.
Det var fra Samoa, mange år efter at han havde forladt Hyères, at han skrev den linje, der har fulgt byen lige siden: "Jeg var kun lykkelig én gang, og det var i Hyères Læst i sin fulde sammenhæng er dette ikke en ligegyldig følelse. Det er en velovervejet dom fra en mand, der havde brugt sit voksne liv på at lede efter et klima, der passede ham, prøvet adskillige adresser og kun fundet én, der fungerede. Grand Hotel-bygningen står stadig på Avenue des Îles d'Or. La Solitude eksisterer ikke længere. Men den kvalitet af lys og luft, som Stevenson skrev om, har ikke ændret sig.
5. Godard og Truffaut kom hertil for at filme fortiden - fordi ingen andre steder stadig så sådan ud
Hyères har ændret sig så lidt fra sit udseende før krigen, at franske filminstruktører gentagne gange har brugt byen som location for tidsbilleder. Det er enten forsømmelse eller ekstraordinær bevaring. Instruktørerne mente tydeligvis, at det var det sidste. Jean-Luc Godard brugte Hyères som location for Pierrot le Fou i 1965. François Truffaut indspillede sin sidste spillefilm, Vivement Dimanche - internationalt udgivet som Confidentially Yours - udelukkende i Hyères i 1983 og valgte byen, netop fordi den kunne repræsentere en fransk provinsby fra en tidligere æra, som var ophørt med at eksistere andre steder på Côte d'Azur. Andre franske instruktører er fulgt efter, tiltrukket af den samme kvalitet: en by, hvor den arkitektoniske struktur fra førkrigstiden stadig er fysisk sammenhængende på en måde, der er blevet usædvanlig sjælden.
Den middelalderlige gamle bydel, der er samlet omkring Saint-Bernard-slottet, har bevaret sin romanske kirke, sit tempelriddertårn og sine voldporte fra det 14. århundrede. Det victorianske feriekvarter syd for bakken - med sine Belle Époque-villaer, sine ny-mauriske og ny-byzantinske hoteller og sine palmeomkransede promenader - er ikke blevet forstyrret nævneværdigt af efterkrigstidens udvikling. Resultatet er en by, der synligt lagdeler sine epoker: Græske fundamenter under en strand, middelalderligt stenarbejde på en bakke, victoriansk jernarbejde på en strandpromenade, en kubistisk villa i korsfarermure. Hver periode er stadig til stede og læsbar. Det er ikke, hvad der normalt sker på den franske riviera. Udviklingspresset, turismeinfrastrukturen og økonomien i en kystlinje med en af de højeste ejendomsværdier i Frankrig har forvandlet de fleste af byerne mellem Toulon og Nice til ukendelighed. Hyères forblev stort set sig selv af grunde, der har mere at gøre med geografi og handel end med nogen bevidst bevaringspolitik. Filminstruktørerne lagde mærke til det. Hvis du tilbringer mere end en dag her, vil du også gøre det.
Hyères belønner den besøgende, der ser forbi overfladen. Overskrifterne - ældste feriested, græske ruiner, dronning Victoria - er virkelige, men det er i detaljerne bag dem, at byen afslører sin karakter. En forfatter, der fandt lykken her og brugte resten af sit liv på at sørge over tabet af den. Et kongeligt besøg, der forvandlede en fransk by til noget, der lignede en britisk koloni. En film, der blev finansieret fra en provencalsk villa, og som blev forbudt af en regering og forårsagede optøjer. En geologisk formation, der er så sjælden, at den har fyldt en gammel saltmarsk med flamingoer. En by, der er så uændret, at filminstruktører kommer hertil for at genskabe fortiden.
À bientôt,
