Historierne under overfladen på Provences mest bemærkelsesværdige halvø.
Presqu’île de Giens er et sted, der afslører sig lag for lag. De fleste besøgende ser kun det første: strandene, flamingoerne, færgen til Porquerolles og den dobbelte tombolo, der forbinder en gammel ø med fastlandet. Alt det er bemærkelsesværdigt, og vi har skrevet udførligt om det andetsteds. Men der findes et andet lag – det, som guiderne sjældent nævner, som dagsturisterne overser, og som selv folk, der har besøgt stedet i årevis, ikke hører om. Et romersk skibsvrag, der skrev reglerne for undervandsarkæologi om. En vild blomst, der i Frankrig kun vokser på én sandbanke og ingen andre steder. En myte om fire prinsesser, der blev forvandlet til sten. En Godard-film, optaget ved en fiskerihavn, som de fleste går forbi uden at vide det. Og en miljøkrise, der inden for en generation helt kan skille halvøen fra fastlandet. Det er de fem historier om Giens, som vi mener fortjener at blive fortalt ordentligt.
Én. Undervandsengen, du kan svømme igennem – og hvorfor den betyder mere, end du tror
Historierne om Giens-halvøen slutter ikke ved vandkanten. Under overfladen, på det lave vand ud for halvøens sydspids, ligger et af Middelhavets mest bemærkelsesværdige og mindst forståede landskaber: en enorm undervandseng af Posidonia oceanica, neptungræs, som kun findes i dette hav og ingen andre steder på Jorden.
Posidonia-engene i Giens-bugten hører til de mest udstrakte og bedst bevarede på hele den franske middelhavskyst. De begynder på blot en til to meters dybde og strækker sig ned til femogtredive meter og mere. De klart grønne, båndformede blade vokser i tætte tuer, der svajer med strømmen og får havbunden til at ligne en stor græsslette under vandet. Under de levende blade forankrer planterne sig med tykke jordstængler, der vokser både vandret og lodret ned i sedimentet og opbygger lagdelte strukturer, såkaldt matte, som kan være flere meter tykke og tusinder af år gamle. En enkelt kvadratmeter af denne eng producerer op til tyve liter ilt om dagen og optager betydeligt mere kuldioxid pr. arealenhed end et tilsvarende stykke skov på land.
Tallene er bemærkelsesværdige i sig selv, men det, der gør Posidonia-engene ved Giens virkelig værd at kende, er, at du kan se dem med egne øjne. Ved Pointe du Bouvet, nær færgehavnen Tour Fondue på halvøens sydspids, går en afmærket undervandsrute gennem det lave vand på blot en til fire meters dybde. Nummererede bøjer og informationsskilte under vandet guider snorklere gennem engen og det havliv, den huser – havbrasen, læbefisk, blæksprutter, søpindsvin og de hundredvis af arter af hvirvelløse dyr og alger, der er afhængige af neptungræsset for ly og føde. Der kræves intet dykkercertifikat. En maske, en snorkel og en stille morgen er nok.
Det er værd at standse op ved alderen på det, du svømmer hen over. Posidonia oceanica vokser langsomt – de vandrette jordstængler breder sig kun en til seks centimeter om året – og de enkelte kolonier kan være utroligt gamle. En klonal Posidonia-koloni, der er fundet mellem Ibiza og Formentera, anslås at være mellem 80.000 og 200.000 år gammel, hvilket muligvis gør den til en af de ældste levende organismer på Jorden. Engene ud for Giens tilhører samme art og deler den samme langsommelige tidsskala. Når du svømmer igennem dem, bevæger du dig gennem en levende struktur, der allerede var ældgammel, da det romerske vinskib sank ved La Madrague.
To. Halvøen er en prinsesse – i hvert fald ifølge legenden
Den ældste historie om Giens-halvøen er ikke historisk. Den er mytologisk – og den er smuk. Legenden, nedskrevet af forfatteren Gustave Roux fra Hyères, fortæller om prins Olbianus, som havde fire døtre af overordentlig skønhed. En dag, mens de fire prinsesser svømmede ud for kysten, dukkede piratsejl op i horisonten. Olbianus råbte til sine døtre, at de skulle vende tilbage til land, men de var allerede svømmet for langt ud. I sin fortvivlelse faldt prinsen på knæ på stranden og bad himlen om at redde dem fra at blive taget til fange. Hans bøn blev hørt – men ikke sådan, som han havde håbet. En forvandling tog sin begyndelse. Døtrene mærkede deres lemmer blive langsomme, stive, frosne og til sidst forvandles til sten. Hver af dem blev til en ø: Porquerolles, Port-Cros og Île du Levant. Og den fjerde – den, der var nærmest kysten og stadig rakte armene ud mod sin far – blev til Presqu’île de Giens. Navnet Olbianus genlyder af Olbia, den græske koloni, der blev grundlagt på kysten i nærheden i det fjerde århundrede f.Kr., og forbindelsen er bevidst. Legenden fletter den geologiske sandhed – at Giens engang var en ø ligesom sine naboer, før aflejringer langsomt forbandt den med fastlandet – sammen med en fortælling om sorg, forvandling og den helt særlige tristhed ved at være næsten tæt nok på til at kunne røre. Det er den slags historie, der ændrer den måde, du ser et landskab på. Stil dig på pynten ved Tour Fondue i skumringen, når øerne står som silhuetter mod det sidste lys, og myten føles mindre som folklore og mere som en forklaring.
Tre. En vild blomst, der i Frankrig kun vokser på én sandbanke – og ingen andre steder
Giens-halvøens vestlige tombolo – den smalle sandtange, der løber fra fastlandet ud til den klippefyldte pynt, og som vejen og Plage de l’Almanarre følger i hele dens længde – er hjemsted for en plante, der i Frankrig kun findes her. Matthiola tricuspidata, den trehornede levkøj, er en lille, lavtvoksende korsblomstret plante med lyslilla blomster, der blomstrer om foråret på sandet kystjord. Den findes andre steder i Middelhavsområdet – langs dele af den nordafrikanske kyst, på Sardinien og spredt omkring Det Ægæiske Hav – men i Frankrig er hele dens levested den vestlige tombolo på Presqu’île de Giens. Denne ene sandbanke, fem kilometer lang og nogle få hundrede meter bred, er det eneste sted i landet, hvor den vokser.
Den er ikke alene om at være sjælden. På halvøen og i dens umiddelbare omgivelser er der registreret 257 plantearter, heriblandt omkring tredive orkidéarter og cirka tyve planter, som Conservatoire du Littoral har klassificeret som arter med særlig bevaringsværdi. Blandt dem er Silene badaroi (Badaros limurt), en fransk-italiensk endemisk art, der findes på halvøen, på den nærliggende holm Petit Ribaud og på Porquerolles; Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius, endemisk for den ligurisk-provencalske kyst; og Limonium pseudominutum, en dværghindebæger, der kun findes i Bouches-du-Rhône og Var. Det bemærkelsesværdige ved denne koncentration er, at den findes i et landskab, som de fleste kun oplever som en strand. Ved første øjekast ligner den vestlige tombolo en helt almindelig sandstrækning mellem havet og lagunen. At den samtidig er en af de botanisk mest betydningsfulde kyststrækninger i Sydfrankrig, er netop den slags detalje, der belønner dem, der ser lidt nærmere efter.
Fire. Jean-Luc Godard optog sit mesterværk ved Port du Niel
I sommeren 1965 tog Jean-Luc Godard et lille filmhold, Jean-Paul Belmondo og Anna Karina med til Sydfrankrig for at lave en film, der skulle blive et af hovedværkerne i den franske nye bølge. Filmen var Pierrot le Fou, og centrale scener blev optaget på Presqu’île de Giens. Handlingen følger Ferdinand og Marianne, der flygter fra Paris til middelhavskysten og forlader det borgerlige liv for en slags flygtningeromantik, der smuldrer undervejs. Godard valgte netop området omkring Hyères, fordi det bød på det vilde, uberørte middelhavslandskab, han havde brug for – og halvøen leverede. Port du Niel, den lille fiskerbugt på Giens’ sydspids, var blandt optagestederne. Holdet filmede også ved havnen i Ayguade og langs kysten mod Porquerolles, hvor de boede ti dage på øens hoteller, Miramar og La Poste.
Pierrot le Fou regnes i dag for en af de største franske film nogensinde – en film om farver, frihed, sprog og Middelhavet som en sindstilstand. At dens landskaber i høj grad er hentet fra Giens-halvøen og de omkringliggende øer, er noget, halvøen ikke reklamerer med. Der er ingen mindeplade ved Port du Niel. Ingen guidet tur. Bugten ser præcis ud, som den gjorde i 1965 – en håndfuld fiskerbåde, turkisblåt vand og Var-kysten i baggrunden – og det er måske netop pointen. Kender du filmen, føles et besøg ved Port du Niel som at træde ind i billedet. Gør du ikke, er det stadig en af halvøens smukkeste små havne. Uanset hvad havde Godard ret i at vælge den.
Fem. Det romerske skibsvrag ved La Madrague – og de 6.000 amforaer laurbærvin, der var på vej til Gallien
I 1967 fandt dykkere fra den franske flådes dykkerskole noget på havbunden ud for fiskerihavnen La Madrague de Giens. På atten til tyve meters dybde, i det stille vand på halvøens sydside, lå vraget af et romersk handelsskib – og det var enormt. Skibet, der sank mellem 75 og 60 f.Kr., var omkring fyrre meter langt med en dødvægt på 400 tons. Til sammenligning var det et af de største romerske handelsskibe, der nogensinde er fundet i Middelhavet. Lasten fortalte historien: 6.000 vinamforaer af typen Dressel 1B, hver over en meter høj, stablet i tre lag i lastrummet, indtil de nåede tre meter over kølen. Pottemagerstempler viste, at amforaerne var fremstillet på værksteder nær Terracina på kysten af Lazio syd for Rom. Analyser af resterne indeni afslørede rødvin – smagt til med laurbærblade, et krydderi, der blev tilsat specielt for at falde i gallernes smag. Det var et skib, der fragtede italiensk vin til det, der i dag er Frankrig, og det i store mængder.
Det, der skete derefter, gjorde vraget betydningsfuldt af en helt anden grund. Udgravningen, der strakte sig over elleve sæsoner mellem 1972 og 1982 under ledelse af André Tchernia og Patrice Pomey, blev den første virkelig videnskabelige undervandsudgravning i stor skala i Frankrig. Holdet udviklede teknikker, der stadig bruges i dag: systematisk stereoskopisk fotografisk registrering af hvert eneste lag, undervandskædesave til at grave tunneller under skrogets tømmer og et omfattende nummereringssystem, der gjorde det muligt at katalogisere lasten og skibets konstruktion med samme stringens som ved udgravninger på land. Vraget ved La Madrague de Giens grundlagde i praksis den moderne metode inden for fransk undervandsarkæologi.
Endnu en detalje er værd at kende. Da udgravningen nåede de nederste lag af lasten, opdagede holdet, at et betydeligt antal amforaer allerede manglede. Bjærgningsdykkere i oldtiden – der arbejdede i det første århundrede f.Kr., uden moderne udstyr – var allerede dykket ned til vraget og havde bjærget næsten halvdelen af lasten. Sporene efter deres arbejde var umiskendelige. To tusind år før den franske flåde fandt skibet, havde andre fundet det først. Efter udgravningen blev vraget bevidst gravet ned i sandet på havbunden igen, hvor det ligger den dag i dag. Du kan gå en tur langs havnen i La Madrague en stille aften, kigge ud over vandet og vide, at lige under dig, bevaret i sandet, ligger et romersk handelsskib med resterne af en vinlast, der aldrig nåede frem til Gallien.
Vi håber, du har nydt dette lidt mere indsigtsfulde kig på det smukke Giens. Med en villa fra Provence Holidays i Var har du halvøen og alt omkring den inden for rækkevidde. Se vores villaer i Var, og tal med vores oplevelsesteam om en rejseplan, der går ud over det oplagte.
À bientôt,
