Aix-en-Provence er en rigtig by med al den energi, det indebærer. September er den måned, hvor byen falder til ro igen efter sommeren: terrasserne er stadig fulde, markederne er på deres højeste med tidlige efterårsvarer, og gaderne i Vieille Ville er igen til at gå på.
Ankomst og orientering
Aix-en-Provence er stor nok til at føles som en by, men kompakt nok til at man kan navigere til fods, når man først er i det gamle centrum. Cours Mirabeau, den vigtigste boulevard, løber øst-vest og danner den sydlige grænse for Vieille Ville. Alt, hvad der er værd at se, ligger inden for tyve minutters gang fra de centrale parkeringspladser på ringvejen.
Parkering i centrum er begrænset og dyr i sæsonen. Parking Sextius i den vestlige udkant af den gamle bydel er den mest bekvemme for de fleste dagsbesøgende. Hvis du kommer med tog, ligger TGV-stationen i Aix-en-Provence TGV cirka 12 kilometer fra centrum; der kører en shuttlebus hvert 30. minut til den centrale busstation, hvorfra Cours Mirabeau ligger ti minutters gang væk.
September er en af de bedste måneder at besøge. Sommersæsonen slutter officielt efter den 15., hvilket betyder, at de værste priser og køer i turistsæsonen begynder at lette. Universitetsbefolkningen vender tilbage til byen i september, hvilket bringer hverdagsenergien tilbage, som får Aix til at føles mere levende end de mere rent turistorienterede byer.
Cours Mirabeau og cafétraditionen
Cours Mirabeau er byens akse: en bred boulevard med platantræer, der blev anlagt i det 17. århundrede, og som har været omdrejningspunktet for Aix' sociale liv lige siden. På nordsiden ligger caféer og butikker, og på sydsiden ligger hôtels particuliers, de store private byhuse, der blev bygget til advokater og embedsmænd fra Parlement de Provence.
Les Deux Garçons i nummer 53 er den mest berømte café på boulevarden. Den har været i drift siden 1792 og er kendt for sin lange zinkbar og listen over forfattere og kunstnere, der har siddet ved dens borde. Det er ikke længere den billigste mulighed på gaden, men den er et besøg værd på grund af interiøret og ritualet med en kop kaffe i baren. Bestil stående, hvis du vil have oplevelsen til en rimelig pris.
De ni springvand langs Cours er en detalje, som mange besøgende overser. De fødes af de samme termiske kilder, som gav byen sit romerske navn, Aquae Sextiae: Sextius' vand, efter den romerske konsul, som grundlagde byen i 122 f.Kr. Fontaine d'Eau Chaude i Cours' østlige ende udleder vand med en konstant temperatur på 17 grader og er synligt varmere end den omgivende luft på kølige septembermorgener.
De tre markeder
Aix har tre forskellige markeder i løbet af ugen, hver med sin egen karakter. Lørdagsmarkedet er det største og breder sig over Place Richelme, Place des Prêcheurs og de omkringliggende gader og omfatter mad, blomster, tøj og brocante i forskellige sektioner. I september har madboderne sæsonens første vilde svampe ved siden af de sidste sommertomater, peberfrugter og auberginer: en af de mest interessante uger i den provencalske markedskalender.
Det daglige fødevaremarked på Place Richelme er mere fokuseret: mest lokale produkter, oste og færdigretter. Det løber af stablen hver morgen og er den mest praktiske mulighed for at fylde et villakøkken op. Blomstermarkedet på Place de l'Hôtel de Ville finder sted tirsdag og lørdag formiddag og er lige så meget et besøg værd for selve pladsen som for blomsterne: Hôtel de Villes beherskede klassiske facade og klokketårnet er blandt de mest elegante arkitektoniske kompositioner i byen.
Tirsdags- og torsdagsmarkederne er en mindre version af lørdagsoplevelsen på disse morgener, med en stærk tilstedeværelse af tøj og almindelige varer sammen med madboderne. For besøgende, der ankommer midt på ugen, giver disse markeder en god fornemmelse af byens hverdagsliv uden for sommerturistsæsonen.
På sporet af Cézanne
Paul Cézanne blev født i Aix i 1839 og tilbragte det meste af sit arbejdsliv her, hvor han tog til Paris for at studere, men altid vendte tilbage til landskabet og lyset i Aix' omegn. Byen har bevaret og markeret de vigtigste steder, der er forbundet med ham, med større omhu, end de fleste franske byer gør for deres kunstnere.
Atelier Cézanne, hans sidste atelier på Avenue Paul Cézanne nord for den gamle bydel, er åbent for besøgende og er stort set bevaret, som det var på tidspunktet for hans død i 1906. De genstande, han brugte som modeller, er alle stadig til stede: kraniet, ingefærglasset, vinflasken, stofforhænget, der optræder i hans senere stillebenmalerier. Selve atelieret er beskedent i størrelse, hvilket får associationstætheden til at føles meget koncentreret.
Circuit de Cézanne er en afmærket vandrerute, der forbinder de vigtigste steder: hans fødested på Cours Mirabeau, familieejendommen Jas de Bouffan (nu åben for besøgende) og Bibémus-stenbruddet øst for byen, hvor han arbejdede meget i 1890'erne, og hvor de kantede former i den tilhuggede sten er tydeligt synlige i geometrien i hans senere værker. Guidede besøg i stenbruddet kræver forudbestilling.
Montagne Sainte-Victoire, som optræder i mere end 80 af hans store malerier, er synlig fra de østlige indfaldsveje til Aix og kan nås til fods fra landsbyen Beaurecueil. I september, hvor lyset er lavere og mere kantet end om sommeren, har bjerget den kvalitet, det har i de sene Cézanne-lærreder: en solid, lidt streng tilstedeværelse over dalen.
Mazarin-kvarteret
Syd for Cours Mirabeau blev Quartier Mazarin planlagt i det 17. århundrede efter et regelmæssigt gitter: usædvanligt i denne del af Frankrig. Gaderne er mere stille end Vieille Ville, og arkitekturen er mere formelt klassisk. Dette er den bedste del af Aix for gallerier og antikvitetshandlere, og også for blot at gå en tur uden menneskemængderne på den største turistrute.
Musée Granet i kvarterets sydlige udkant har en stor samling af europæisk maleri og skulptur fra middelalderen til det 20. århundrede, herunder otte malerier af Cézanne, som han selv donerede til byen. Det er et af de bedste regionale museer i Frankrig og bliver ofte overset til fordel for de mere synlige attraktioner på Cours. Et besøg i september er en fordel, da besøgstallet falder efter sommeren.
Hvor man kan spise, og hvad man kan tage med hjem
Aix belønner dem, der bevæger sig væk fra Cours Mirabeau for at spise. Gaderne mellem Palais de Justice og Cathédrale Saint-Sauveur og det mere rolige Mazarin-kvarter mod syd rummer en klynge af restauranter, der serverer markedsdrevne menuer, som skifter med sæsonen: I september betyder det tidligt vildt, efterårsgrøntsager og svamperetter, som producenterne på Luberon-plateauet leverer til byens bedre køkkener. Frokosten er det rolige måltid her, som indtages på en skyggefuld terrasse med et glas kold rosé, mens middagen er senere og kræver en reservation, da de bedste små spisestuer hurtigt bliver fyldt op uden for højsommeren. Sisteron-lam, tomattærte og ratatouille dukker op på de fleste ærlige provencalske menuer sammen med det, der kom ind fra morgenens marked.
Det marked er grund nok til at ankomme sulten. Place Richelme holder madmarked hver dag året rundt, en kompakt, lokal affære, hvor byens kokke gør deres egne tidlige indkøb, og hvor gedeost fra Luberon, olivenolie fra Alpillerne, lavendel- og garriguehonning, hvidløg og solmodne frugter sælges af de mennesker, der har dyrket dem. Tirsdag, torsdag og lørdag formiddag breder det sig over Place des Prêcheurs og Place de la Madeleine, større og mere larmende, og boderne tilføjer trøffelprodukter, frugtgelé, tapenade, oliven og de herbes de Provence-blandinger, der er de mest bærbare souvenirs af alle. Det forventes, at man smager, før man køber, så det er også det nemmeste sted at samle en kasse til at tage med hjem: en flaske olie, en krukke honning, et par tørrede krydderurter og en skive ost til rejsen.
Calissons d'Aix, de ovale bolsjer med mandler og kandiseret frugt, der er overhældt med glat, hvid royal glasur, er byens signaturkonfekt og en af de mest eftertragtede spiselige souvenirs i Provence. De er lavet af malede middelhavsmandler, kandiseret melon fra Apt og lidt appelsin på en tynd vaffelbund og har været knyttet til Aix siden det 15. århundrede. Ifølge lokal skik bliver de stadig velsignet hvert år den første søndag i september i kirken Saint-Jean-de-Malte, hvilket gør det tidlige efterår til et meget passende tidspunkt at købe dem på. Den mest kendte producent er Roy René, et hus, der nu er omkring 100 år gammelt, og som har en butik i den gamle bydel på rue Gaston de Saporta. Fabrique des Calissons på route d'Avignon, en kort køretur fra centrum, ligger blandt to hektar mandeltræer og tilbyder selvguidede ture i Musée du Calisson og haverne for alle, der ønsker at forstå, hvordan de fremstilles.
Aix-en-Provence i september er byen, når den er mest levende: sommerens menneskemængder er væk, markederne er bedst, Cézanne-stien er stille, og det lange aftenlys på Cours Mirabeau er stadig så godt, som det kan blive noget sted i Provence.
À bientôt,
