تضم الحافة الجنوبية من لوبيرون أربع قرى تقع على بعد حوالي عشرين كيلومتراً من بعضها البعض: بونيوكس ولاكوست ومينيربيس وأوبيد لو فيو. لكل منها طابعها المميز. تُعد الطرق بينها بعضاً من أكثر الطرق المجزية للقيادة في بروفانس.
الانطلاق من بونيوكس
بونيوكس هي نقطة الانطلاق الأكثر عملية للدائرة. فهي أكبر القرى الأربع، وبها أكبر عدد من مواقف السيارات، وتوفر أفضل الخيارات من المقاهي والمطاعم، وبها ما يكفي لشغل ساعة كاملة قبل أن تمضي قدماً. ترتفع القرية بشكل حاد من طريق الوادي والمركز القديم في الأعلى مبني حول كنيسة تعود للقرن الثاني عشر مع إطلالة قوية شمالاً على وادي لوبيرون باتجاه هضبة فوكلوز.
توجد كنيسة ثانية أحدث في أسفل القرية، وهي أقل إثارة للاهتمام من الناحية المعمارية، ولكنها مفيدة كمعلم بارز عند التنقل في الشوارع. يستغرق الصعود إلى الكنيسة العلوية حوالي خمس عشرة دقيقة من منطقة وقوف السيارات الرئيسية وهي جديرة بالاهتمام للتوجيه الذي توفره قبل القيادة إلى الأمام.
يوجد في بونيوكس متحف صغير مخصص لتاريخ صناعة الخبز في بروفانس، وهو متحف البولينغري الذي يشغل مبنى من القرن السابع عشر في القرية السفلى. إنه متواضع من حيث الحجم ولكن تتم صيانته بشكل جيد، وهو محطة جيدة لمدة عشرين دقيقة للعائلات التي لديها أطفال والتي تقوم بالكثير من كنائس القرية. تُعد غابة الأرز التي تنحدر من المنحدر الجنوبي للتلال أسفل بونيوكس واحدة من أكثر المناظر الطبيعية غرابة في لوبيرون وتعطي القرية خلفية مميزة عند رؤيتها من الوادي أدناه.
للقيادة إلى لاكوست، اسلك الطريق D109 غرباً من بونيوكس. يعبر الطريق قاع الوادي، ويمر عبر كروم العنب وأحراش البلوط، ثم يتسلق الطريق إلى التلال، وهي رحلة تستغرق حوالي أربعة كيلومترات تستغرق أقل من عشر دقائق ولكنها توفر إطلالات قوية على القريتين في نفس الوقت من العمود الفاصل بينهما.
لاكوست
لاكوست صغيرة ومنحدرة وفي بعض الأماكن لا تزال مدمرة جزئياً. ترتفع شوارعها بحدة إلى القصر الذي يتربع على القمة، وهو مبنى ذو تاريخ مزدوج غير عادي يحدد طابع القرية أكثر من أي شيء آخر.
كان القصر ملكاً للماركيز دي ساد الذي قضى فترات طويلة هنا في سبعينيات القرن الثامن عشر. ثم هُدم جزئياً في وقت لاحق من قبل السكان المحليين، وسقط في الخراب، ثم اشتراه بيير كاردان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقام بترميم جزء منه وأقام مهرجاناً فنياً صيفياً في الفناء. والنتيجة هي مبنى يمثل في نفس الوقت أثراً تاريخياً وموقعاً ثقافياً عاملاً وخراباً في الأجزاء التي لم يتم ترميمها. المناظر من الشرفة هي الأفضل في القرية، شمالاً عبر الوادي إلى بونيوكس وجنوباً نحو السهل.
كما تتمتع لاكوست بحضور ملحوظ من كلية سافانا للفنون والتصميم، والتي تدير برنامجاً للدراسة في الخارج هنا وقامت بترميم العديد من المباني في القرية السفلى. وهذا يضفي على القرية جواً أكثر هدوءاً وإبداعاً قليلاً من جيرانها، مع وجود عدد قليل من المعارض والمشاغل إلى جانب المقهى وبار النبيذ الذي يشكل البنية التحتية الاجتماعية للقرية.
مينيرب
على بعد خمسة كيلومترات أخرى غرباً على طول التلال تصل إلى مينيربه، وهي واحدة من أكثر القرى العمودية في لوبيرون، حيث يحتل قسمها القديم نتوءاً صخرياً ضيقاً مع شوارع تمتد في صف واحد تقريباً من الكنيسة في أحد طرفيها إلى القلعة في الطرف الآخر.
ارتبط اسم مينربس ببيتر مايل الذي عاش هنا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات أثناء كتابة كتاب "عام في بروفانس". وقد أدى نجاح الكتاب إلى تغيير صورة القرية ولا تزال تجذب الزوار الذين يرغبون في التواصل مع تلك القصة، على الرغم من أن القرية نفسها أكثر هدوءًا مما قد توحي به سمعتها، وتبدو القرية أكثر سكنية أكثر منها سياحية بمجرد الابتعاد عن الساحة الرئيسية.
تستحق زيارة دار الكمأة وخمر لوبيرون الواقعة في الساحة المركزية زيارة المهتمين بالكمأة التي تُعد منتجاً هاماً ومتنامياً في هضبة لوبيرون. تجمع الدار بين متحف صغير وغرفة تذوق ومتجر، ويبدأ موسم الكمأة الخريفي الذي يبدأ في نوفمبر ويبلغ ذروته في يناير، ويتم تمثيله بشكل جيد في قوائم المطاعم المحلية من أواخر أكتوبر فصاعداً. أما بالنسبة لزيارة شهر سبتمبر، فإن عنصر تذوق النبيذ يكون أكثر ملاءمة مع مجموعة قوية من منتجي لوبيرون AOC.
كانت القلعة الواقعة في الطرف الشرقي من التلال معقلاً بروتستانتياً خلال الحروب الدينية وصمدت أمام الحصار الكاثوليكي لمدة خمس سنوات في أواخر القرن السادس عشر. المبنى ليس مفتوحاً للجمهور، ولكن يمكن الوصول إلى الجزء الخارجي والمناظر من نهاية التلال.
أوبيدي لو فيو
أوبيدي لو فيو هي المحطة الأكثر غرابة في الدائرة، وهي قرية كانت مهجورة إلى حد كبير في القرن التاسع عشر عندما انتقل السكان إلى قاع الوادي. وخلال معظم القرن العشرين، كانت القرية العليا عبارة عن أطلال غير مأهولة بالسكان ومتضخمة وتعود ببطء إلى سفح التل. ومنذ الستينيات فصاعداً، بدأ مجتمع من الفنانين والمهندسين المعماريين والكتاب في ترميم المنازل، ومنذ ذلك الحين أعيد ترميم القرية جزئياً.
يستغرق الاقتراب من موقف السيارات السفلي، حيث لا يوجد مدخل للقرية العلوية على الطريق، حوالي خمس عشرة دقيقة سيراً على الأقدام على طول مسار مُعتنى به جيداً عبر فرك البلوط والمدرجات القديمة. يمكن الوصول إلى الكنيسة وأطلال القصر في القمة من خلال نفس المسار. إن الجمع بين الخراب الجزئي والترميم الجزئي، مع الموقع المرتفع والهدوء الناجم عن عدم وجود طريق، يجعل من أوبيدي لو فيو المحطة الأكثر جاذبية على التلال. يعد الرسام البلجيكي نيكولا دي ستايل من بين الفنانين المرتبطين بالقرية. يمكن التعرف على المناظر الطبيعية المحيطة بالقرية وحافة لوبيرون الحادة والوادي في الأسفل والضوء المنبعث من الحجر الجيري على الفور في أعماله البروفنسية من خمسينيات القرن الماضي.
ملاحظات عملية
تغطي الدائرة المكونة من أربع قرى حوالي أربعين كيلومتراً من الطرق الثانوية. خصص ما لا يقل عن نصف يوم إذا كنت ستتوقف في كل قرية بأي قدر من الجدية. يوم كامل مع تناول الغداء في مينيرب أو لاكوست هو أكثر راحة وأكثر فائدة بكثير.
الطرق بين القرى ضيقة، خاصة بين مينيرب وأوبيد. وهي ليست مناسبة تماماً للمركبات الأعرض من السيارة العادية. يكون وقوف السيارات في كل قرية أسهل في شهر سبتمبر مقارنةً بشهر يوليو أو أغسطس، ولن تجد صعوبة في العثور على مكان في أحد أيام الأسبوع.
يمكن القول إن شهر سبتمبر هو أفضل شهر لهذه الرحلة. تبدأ الكروم في الوادي أدناه في التلوين، وتظهر كروم لوبيرون AOC على جانبي التلال أول ألوانها الحمراء والصفراء من منتصف سبتمبر. تكون درجات الحرارة أقل مما كانت عليه في ذروة الصيف، ويكون الضوء أكثر ميلًا وأكثر إرضاءً للحجر، كما أن أعداد السياح في كل قرية قد انخفضت بشكل ملحوظ عن ذروة شهر أغسطس.
تقدم سلسلة جبال لوبيرون الجنوبية واحدة من أكثر الرحلات المجزية بعد الظهر في بروفانس، حيث توجد أربع قرى ذات طابع أصيل يسهل الوصول إليها مع بعض من أفضل ضوء سبتمبر في المنطقة.
إلى اللقاء,
